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標題: [旅遊景點] 撒哈拉修煉和騙局 [打印本頁]

作者: pkktam 時間: 2017-9-17 02:07 PM 標題: 撒哈拉修煉和騙局

由馬拉喀什（Marrakesh）開始，經過3日的折驣，終於到達撒哈拉沙漠的入口。摩洛哥部分的撒哈拉，沙是紅色的，艷陽底下，有如火焰谷般，等着遊人前來探索。汽車停在沙漠的邊陲村落曼蘇加的旅館（Merzouga），將大件的行李安置完，背上一早準備的兩大樽食水，就要進入沙漠大本營。豈料，前方等着你的卻是一生人可一不可再的歷煉，還是一場「騙局」！
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要進入大本營，不能使用普通汽車，於是只能靠一群樣子傲慢的單峰駱駝。牠們伏在地上一邊噬草、一邊盯人的模樣不可一世，雖然如此，牠們還是非常乖巧溫順，旅客要合照，牠們甚至懂得望向鏡頭！只是，當你騎上駝背，馴駝師拍拍駱駝屁股，牠就用力以前腳一蹬，你的重心就會頃刻向後；整個人正要後翻着地時，牠又後腳運勁一伸，又把你的重心推回前面。跌跌撞撞，有驚無險，終於成功取得平衡，不過未出發就飽食驚風散。
沙漠飛車
坐在身高2米多的沙漠之舟上，居高臨下的感覺，有一刻恍似變成古波斯戰士，實在令人興奮。然而，這種感覺會在旅程開始20分鐘後消失得無影無蹤。因為你的下半身，會隨着駱駝的移動而不斷受到衝擊從而感到不適，沙漠路途顛簸，上落斜坡時撞擊力更大。女士騎完就頂多雙腳麻痹，屁股的括約肌隱隱作痛；至於多「一袋承擔」的男士，就只能自求多福。筆者當時眼見前面一個沙丘，心裏十分擔憂！如是者維持個半小時終於到達營地，好像已經歷盡九九八十一難，落地一刻已經感覺不到雙腳，行路搖搖欲墜。5.39.217.77:8898# }+ P& H$ w! F: s# E
不要忘記，還有明天離開的一程！不過，狡猾的營長都知道坐慣房車的都巿人，騎完駱駝後的苦況，所以，方落駝背，他就會前來「慰問一番」：「第一次騎駱駝很辛苦嗎？明天一早還有一程啊！不習慣嗎？我可以安排越野車送你們離開呢。每人只需要100DH（約13歐羅），報名要快！」我沒有多想就答應了，雖然價錢昂貴，卻是非常刺激的體驗，乘客並不是坐在車廂，而是坐上車頂，司機會刻意開往有大沙丘的路線，乘客在車頂就如坐過山車一樣，非常過癮，恍如成了著名公路電影《瘋狂麥斯》（Mad Max）的飛車黨一員，在沙漠中你追我趕，因此非常推薦。* ^1 _1 }( M% A2 I

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晚上，我問了一個遊牧的柏柏爾青年，怎樣騎駱駝才比較舒服，豈料他奸笑着回應：「駱駝只會用來運貨物。」所以說，騎駱駝根本就是一場騙局！摩洛哥人的確很有生意頭腦。
柏柏爾人
說到為駱駝引路的柏柏爾人，是撒哈拉沙漠的遊牧民族，全身由頭到腳均包着靛藍的頭巾和寬袍，所以又稱「Blue Men」，非常易認。他們主要集中在北非摩洛哥和阿爾及利亞，擁有自己的語言。傳統是跟着水草而居，現因各國的邊界問題，迫使遊牧民族難以再過遊牧生活。社教化了的柏柏爾人，轉而以務農為生，但很多都跟普通人一樣定居各大城市，接受高等教育，分散各行各業。有部分投身旅遊業作沙漠導遊，或以賣傳統手工地氈為生。
除了柏柏語，不少人同時能操英、法、西、阿拉伯語等多國語言，筆者其後在古城菲斯（Fez）的嚮導，就能純熟地運用四種語言，非常誇張。沙漠環境了無邊際，而且隨着氣候時刻在變，不禁想問我們的領駱人是如何在沙漠認路。原以為他會老套地答「Born with a compass」，豈料他回答「Born with a GPS」，轉頭就拿部智能電話出來講電話。我才察覺原來沙漠的一些位置，能夠接收電話訊號。帶着荒蕪落後的刻板印象來到他方，先發覺自己才是無知的那位。tvb now,tvbnow,bttvb, N% j t+ l `# |% O
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迷幻浪漫
來到營地不久就開始晚餐，是傳統的摩洛哥柏柏爾人料理，前菜是餐包，然後主菜有冷盤沙律和摩洛哥傳統米飯庫斯庫斯（Couscous），最後還有一盤燜雞煲（Chicken Tagine），味道實在不敢恭維，只是奔波過後，填飽肚就好。晚上的沙漠黑得伸手不見五指，沒有多餘的娛樂，只有人與人之間的交流。同行有幾個在卡薩布蘭卡（Casablanca）做實習的法國醫科生，飯後就和幾個柏柏爾人圍圈，捲了根大麻煙一齊分享。大麻在摩洛哥雖列作禁品，但法例同歐美一樣是無牙老虎，一些山城中更有大型種植場，有聞質素雖不如阿富汗新三角一帶，但勝在價錢便宜，成為歐洲嬉皮士最愛的集中之地。公仔箱論壇5 i( \) I6 u( R; z# I+ K& B# n
煙過三巡，談笑間灰飛煙滅。眾人在藥效後一路癡笑，一路敲打非洲鼓，既是迷幻，又是震懾人心的鼓聲，在荒蕪的撒哈拉中暢通無阻，抬頭望天，星河泛濫，這個地球上的死絕之地，卻像與其他星空接通，一點也不覺孤單。不知在大漠另一隅的浪人，或者流浪到另一維度的三毛和荷西，又會否聽到此處的呼喊呢？摩洛哥的浪漫又豈止於撒哈拉，還待旅人到處探索。

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