清真寺中屬於伊斯蘭的回憶，一道道馬蹄型拱廊猶如波浪5.39.217.77:8898% s" S( r. B o
如果格拉納達象徵阿拉伯帝國在西班牙統治的落日餘暉，那哥多華就是這個帝國的東昇旭日。當全歐洲尚處於停滯不前的黑暗中古時期裡，哥多華於八世紀時就因伍麥葉王朝的創立並擔任首都，而成為當時的歐洲政經、文教中心，不但設立大學，還擁有藏書約 50 萬本、多達 20 間的圖書館，街道上銀行、清真寺、商店、交易所，甚至猶太會堂林立，只有位於歐亞邊境上的拜占庭帝國首都，君士坦丁堡（今土耳其伊斯坦堡）足以與之抗衡！ 今日的哥多華已不復昔日意氣風發，它將這頂冠冕拱手送給塞維亞，政權的轉換勢必影響一座城市的興衰，時代的變遷也決定一座城市的命運。然而，畢竟見識過大風大浪，哥多華沒有暗自興嘆，絢爛百年後，也有洞悉一朝平淡的智慧，它靜靜的退居後方，低調得像未曾在歷史上掀起一陣波瀾。不過，人們沒有忘記這位年邁的智者，就像信仰天主教的西班牙王國怎麼也想不到，雖奪回領土，哥多華還是因伊斯蘭文化而聞名世界。 錦上添花難、畫蛇添足易
翻開每個宗教的歷史，總會見識到血腥的一面，許多戰爭打著宗教的旗號，卻行爭權奪利之實，特別是在過去民智未開的渾沌曖昧時期，對於權力偏執的人假借上帝或天神的名義，為一己的私利讓人民生靈塗炭。如果宗教的本質是博愛和包容，為什麼還有那麼多宗教只准眾人相信唯一的「祂」呢？ 天主教雙王歷經千辛萬苦收復哥多華時，也開始了這座城市「停滯」的命運。天主教勢力入侵，上百間大大小小的清真寺慘遭破壞，就連當時最宏偉、如今稱為清真寺－大教堂（Mezquita-Catedral）的「大清真寺」也難逃被拆除的厄運，所幸當時的市政府在民意強烈要求下，連夜通過「拆除大清真寺屬違法行為」的法令，才讓這座在當時擁有 450 年歷史的清真寺，硬生生逃出虎口。不過西班牙政權似乎並未因此甘心，或許是由於長時間受到伊斯蘭教政權的壓抑，在教會不斷祈願下，查理五世答應他們的請求，拆掉大清真寺的中庭，重蓋一座宏偉的哥德式大教堂。 大教堂究竟是成功，還是失敗？從後人的口中或許能瞧出端倪，至少我和大部分人一樣，仍稱呼它為清真寺，而非大教堂！這位國王的決定日後也招來毀譽參半的評價，有人說他破壞原有建築之美，但也有人認為這樣的結合是一大創舉，不過如今一切皆成定局，大清真寺無法回復昔日的純粹，不但喚拜塔被換上新古典主義風格，管轄它的也改為天主教教會。然而據說查理五世本人後來看到清真寺時，也因為驚訝於它的美，而一度後悔批准了這道命令！ 由此看來，大教堂應該是居於劣勢，我不會說它畫蛇添足，因為撇開它位於清真寺中不說，它確實是一棟精雕細琢的華麗建築；但我也不認為它錦上添花，畢竟它對清真寺確實造成了破壞，我只能說無論它怎麼努力，都無法和清真寺的美抗衡，至少在氣勢上就輸了。 因此當我看到阿罕布拉宮和清真寺－大教堂時，難免會有種「贏了世界又如何」的感慨，終究唯有最好的才能保存下來、才能真的為人所津津樂道，我不是說西班牙政權不好，它自有優點和成就，只是現實就是現實，有些事情無法強求，天分和美感沒有國家、地區，甚至年代的分別。 清真寺的外牆大都因頹圮而整修，只留幾面勉強還能辨識昔日的裝飾，西班牙政權封閉了幾十座朝信徒大開的門，只留下一道主要的出入口。在這片圍牆般高築的建築裡，橘園是第一個出現於眼前的風景，濃密的枝葉阻擋了兜頭兜腦照射下來的陽光，棕櫚樹和絲柏略高的身影穿插於橘子樹和噴泉之間；戶外很熱，對於大清真寺的無限想像也催促著我加快入內的腳步。 視線突然暗了下來，我花了幾秒鐘才適應這樣的改變，接著不可思議的，一座座紅白石磚堆砌而成的馬蹄型拱廊開始出現在我眼前，昏暗的光線中，它們像波浪般鋪天蓋地朝前方湧去，彷彿沒有終點，直到我看不見的盡頭，然而這片海洋異常安靜，並未發出任何聲響，微光中的塵埃同樣靜謐的漂浮著，即使我四周散布著其他遊客，卻連一聲腳步聲和交談聲也聽不清楚，所有人都震懾於這樣的景象，這間清真寺的力量大到連非穆斯林都被折服，雖然它就像一部默片流轉眼前，但我的腦海中卻翻騰著穆斯林吟詠的《可蘭經》旋律，頓時內心有股既騷動又異常平靜的神奇感覺。
自從清真寺內部分改建大教堂後，天使浮雕和伊斯蘭花草裝飾便同居一室
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在查理五世的同意下，天主教徒開始在清真寺內興建教堂，形成寺內有堂的奇特模樣
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