標題:
[食肆地點]
剁椒蟹箝 辣中帶甜
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作者:
nt1972
時間:
2011-7-19 06:16 AM
標題:
剁椒蟹箝 辣中帶甜
魚唔過塘唔肥,在哪一行都好,出埠見識才能自我增值。近年香港的中廚非常吃香,經常被高薪聘請至外地掌廚,學有所成回流香港,發揮創意炮製不少新菜式,如剁椒醬不再配魚改配蟹箝,辣味依舊添多一份清甜,絕讚!
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初入行有食無工
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通常做廚,離不開本身愛吃或受家人影響,「嘉麟樓」行政總廚鄧師傅兩者兼有,「我幾乎全家人都做廚,我自小愛吃,十多歲便入行,不過他們說跟隨親人不會學到好東西,叫我跟其他師傅學習。」他嘗過有食無工的日子,「那是間燒味店,根本不缺人,父親想我磨練一下,靠朋友關係讓我在燒味店實習,每日只給我幾元零用錢,我用來請師傅喝啤酒抽煙,希望他們教多點。」學懂基本技巧後,他轉戰中菜部,多年來,他足迹踏遍德國、荷蘭、馬來西亞和菲律賓,曾在東京半島酒店的米芝蓮星級餐廳「起鳳臺」和廣州「南海漁村酒家」當行政總廚、做過澳門新葡京酒店中菜部,出埠當去旅行,公餘四出試菜學習人家長處,難怪他手底下的中菜,配搭擺設賣相皆經改良,更富時代感。
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鄭師傅喜歡在傳統基調上大玩創新配搭,如四川剁椒醬多數用來蒸魚頭,他改為蒸蟹箝,「傳統剁椒醬只得個辣字,我用辣椒、醋、蒜茸自製剁椒醬,味道辣中帶甜。」這道菜很考手工,蟹箝煮至半生熟時,要小心翼翼地剪走藏在蟹箝內的透明薄片,然後用冬瓜片包着剁椒醬和蟹箝一併蒸,另伴以傳統鮑魚卷。從味道來分,應先吃清淡鮑魚卷,鮑魚捲蝦膠和金華火腿絲,彈牙惹味,後吃剁椒蟹箝,不會過份的辛辣,甜上加鮮。
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蜜汁火腿玻璃蝦球,這道菜滲透上海菜元素,「我很喜歡吃上海菜,尤其喜歡蜜汁火腿和清炒蝦仁,故想到將兩者合二為一。」賣相很美觀,香而不鹹的宣威火腿側邊,放五頭大虎蝦,虎蝦去殼開邊拉油至半生熟,再用熱水浸至全熟,非常彈牙。食材種類萬變不離其宗,但配搭可以無限可能,澳洲 M9西冷粒混蜜糖黑椒汁,本身已很惹味,為增加口感,師傅在周邊灑上炸至金黃的米粒和紫蘇葉,變成一道黑椒脆米和牛粒,牛肉粒沾着脆米,香脆可口。松露一品釀遼參,遼參釀入蝦膠、豬肉膠和黑松露碎,棄燜改炸再淋黑松露汁,香氣傳至九里遠。至於家鄉梅菜焗雞,雞肚加入炒過的甜梅菜然後燒熟,雞肉有甜梅菜香味,可送兩碗大飯。以為炒蔬菜就沒變化?錯了,鄧師傅炮製的米湯浸時蔬,選用營養價值更高的紫莧菜,不用魚湯或上湯浸煮,改用煲潮州粥的第一浸米水浸煮,莧菜有濃濃米香,菜汁也會變成天然粉紅色,極之搶眼。
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嘉麟樓
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地址:尖沙嘴彌敦道 半島酒店
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熱鑊灼手繼續死拼
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「帝苑軒」行政總廚何偉成受叔叔影響而做廚, 14歲跟叔叔來香港做學師,辛苦到不得了,「甚麼都不懂,我年紀最細負責洗碼兜,師傅出動『魚蝦蟹』罵我少不免,最記得有次我穿短袖衫,師傅一隻熱鑊推過來,灼得我想立刻放棄。」他咬實牙根捱過來,由清潔、打雜、打荷、執碼一步步做上去,曾做過美高梅酒店金殿堂貴賓廳副總廚的他,做勻中港台澳,「內地或澳門很多餐廳專請港人當行政總廚,因為香港人自律自覺,當地人較散漫。」
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出埠工作自然增長見識,創作力自然提高,如一道黑松露金湯石斑卷,何師傅說只此一家:「有次去日本東京半島酒店試菜交流,我在蛋白底蒸斑球這基礎上出發,用東星斑捲着合桃和黑松露醬,蛋白底則加入日本南瓜茸埋上湯芡,酒店 GM給我一百分。」燈光照射下,金湯晶瑩剔透,石斑爽滑彈牙,簡直無得頂。何謂好吃的炸子雞?「很多酒家為穩陣起見都會炸完再炸,我的生炸皇子雞堅持生炸一次,這樣才能保持肉汁。」
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絕活一味兩食一味兩食,也是何師傅的拿手絕活,他用四頭老虎蝦,做出椒鹽蝦頭和金蒜上湯焗蝦身,前者蝦頭釀入蝦膠,沾芝麻椒鹽,送酒一流;後者蝦味鮮濃,用上湯焗,底層放蔬菜墊着蝦汁,真是一滴蝦汁都不會浪費。另一道古法桂花翅,傳統只用蛋和芽菜,師傅則加入龍蝦肉,名貴金山勾翅極爽口,啖啖滋味。身為順德人的他,當然要把順德菜發揚光大,平時吃到大良炒鮮奶,總是黏在一起呈半凝固狀態,何師傅則指:「依我們行內術語,做得好的話,炒鮮奶應該是『一盞盞』的,燒紅鑊用凍油熄火炒好,夾起時不會黏成一半凝固團,而是一梳梳的完整夾起,才算合格。」鮮奶和蛋白六四黃金比例,入口滑嘟嘟,面頭加當造海膽和蟹肉,即時提鮮。順德人愛吃魚,但從沒想過有鹹魚燜豬手這道菜,「以前酒家逢初二、十六做禡,會切燒豬,剩下的手腳會用來煲粥,燒肉吃不完就會加鹹魚蒸來吃。」何師傅就在這基礎上作出改良,豬手先逼出肥油,然後加入馬友一齊煮腍,攤凍後拆骨切件,遂成馬友扣火肘一菜,奇在入口帶鹹香但又不大發現有鹹魚肉,「鹹魚最靚部位是脊骨,骨髓最香,豬手香不特止,連汁都可以用來撈飯。」
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帝苑軒
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地址:尖沙嘴麼地道帝苑酒店
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