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發表於 2011-7-19 04:02 AM | 只看該作者

[旅遊景點] 桥东桥西好景色　人来人去踏浪行（腳力人生）

本帖最後由 civicboy1969 於 2011-7-19 04:03 AM 編輯 5.39.217.77:8898* D3 o T5 X) F& Y% v6 B5 B
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桥东桥西好景色　人来人去踏浪行（腳力人生）

二零一一年七月十八日晚上九时五十九分4 w+ v$ e# V; b5 w) ^. C! i5 k
tvb now,tvbnow,bttvb$ h- n) [+ s* |5 ]8 \& l' e$ s- j: Q  j
報道：张英伟
在这座城市的边缘，一道道板桥搭建出来的旧日异境，仿佛被谁施下静止之咒语，失落在过去的繁华与新世界的发展之间的时光罅隙。在那段漫长且无人察视的光景里头，它宛如黏稠的麦芽糖溶滴而下的缓慢速度，不让任何人发现的静悄悄地发生异变。只有再走进这里，安然地倾听那海风恒久不改的呼啸声、脚底下板块挤压的咿呀声，感受其中去城市节奏的气息，才稍稍领略经已远去的往昔片段。
姓周桥
姓氏桥记载着南洋华人先祖远渡槟城，重新扎根及开始新生活的历史，这里的错落有致格局别树一帜的板屋建筑，正反映当时社会生活艰苦的岁月斑斑。在各个姓氏桥中，以建于19世纪中期的姓周桥规模最大，桥长182米，计有75户人家，鼎盛时期居民超过千人，桥民原乡在福建省泉州同安县杏林社。笔直的往内里走去，原以为长长一条的走道，却有无数的岔，每一个转角又连接另一些住户人家，由此可推测出其中结构之复杂。
姓周桥大概是姓氏桥中保留得最完整的，也得当地居民的推动，故在槟城迎来世遗后，迅速发展出能够对应的旅游设施，例如民宿、饰品店、杂货铺等，在一些板块或墙垣亦添上鲜艳的色彩，在叫人感念的乡土情怀的基础上增加当代艺术气息，更值得旅客仔细玩味。上桥前的大榕树旁建有供奉保生大帝的朝元宫，4条青龙盘柱而上，内里亦挂满满天神佛的画像，上梁则悬挂一盏盏祈愿的光明灯。姓周桥社群的凝聚力很强，每年新春初九天公诞，几乎所有桥民都会动员大肆庆祝，祭品长达数十张桌子，还有舞狮、舞龙助兴，烟花爆竹更是喧响闹天，是槟城旅游重头庆典节目之一。7 z, X0 o) V: p- f6 x
姓林桥公仔箱論壇' Z6 d% u7 D8 M% I) N$ y8 J
如今最为靠近槟岛码头的姓氏桥是姓林桥，建于19世纪中期，桥民原乡是于中国福建省泉州同安县后村庄。这些南来移民初时到大马，因无力缴纳高昂的土地、房屋税金，遂发展出将房子搭建在海上的变通方法，后来不少新移民借着同宗族之亲，在相同位置往外海延伸搭去，久而久之在那个特殊的时空背景蕴化下形成了独特的屋桥景观，据目前统计有36户住家。桥尾建有日月坛神庙，供桥民出海作业前祈求平安，主要供奉金天大帝与天后圣母。立于桥头，可近观来回摆渡的渡轮，海风徐徐，叫人别有一番出世之况味。tvb now,tvbnow,bttvb, q$ c: K) R5 h  r7 @* f1 X4 y8 m
姓陈桥
若然每条桥长成同一个样子，那应该就不需继续往下走，随便挑其中两条参观介绍既可，可恨条条竟有不同特色，只好顶着炎炎烈日，再访姓陈桥。姓陈桥人口不多，可能因时代变迁而纷纷迁移了，现今约莫只有12户人家，旧时人们大部分来自福建省泉州同安县丙洲社。此处房舍虽少，但板桥却一直往外海延伸，想是原来建起时欲留给后来的亲友继续搭建，然却时空变异陆上社区生活的开展，人们复转到市中心谋生，以致遗下这条由5块木板结合的长长栈道，形成和其他姓氏桥有所不同的风景。桥头处还搭起一家全红铁皮屋，作为给讨海人祈愿的妈祖庙，而货船、渔船就近在眼前掠过，只恨眼瞳无法永恒定格此刻如画美景。5.39.217.77:88982 s! `* j6 N0 B! T$ }( E
姓李桥) e" C& y: `: z  m5 v( C
走进姓李桥又是另一番景色，由于两列都建满对称的房舍，看起来比其他姓氏桥来得齐整，且大部分都已髤上颜色各异的新漆，予人不同的观感，但若要观望海景则又必须走向桥头。姓李桥建于19世纪末期，桥民原乡为福建省泉州同安县兑山村，目前住有25户人家，但原来最早期的姓李桥是位于现今的码头地段，后来因受到渡轮码头扩建计划的影响，才易地而重建。这里的桥道亦非如其他姓氏桥般是竖置搭起，而取更为广阔的横置，是其特色之一。入桥处，亦是一庙一桥的规格，建有金鞍山寺，供奉保生大帝，香火颇为鼎盛。
姓杨桥5.39.217.77:8898( t& R* Y6 G7 o; |! J/ P) P9 v
姓氏桥的出现是最初也是最后？会出现这样的说法由来自有因，姓氏桥的社区形成主要是独特的历史时空造就，其时中国社会动荡不安，先祖方才远离故乡寻找安适的新家园，辗转来到槟岛后，复因近海区域易讨生活方才群集而居。如今中国已然壮大，历史的走向亦随着全球的高度发展而明朗化，这样同姓互相依偎社群生活固然难再重现，以致姓氏桥可以确定是世界上绝无仅有的了。前半段几乎衔接于陆地的姓杨桥，应是姓氏桥中最短的一条，数数没有几户人家，栈道亦非常狭窄，听当地人说，原来许多杨氏都已迁离，大部分租给外劳或印裔居住。然桥头依然设有一家红彤彤的会堂宫，在木屋前还有供奉祭品的拿督公。公仔箱論壇: T; u1 W) `( R- \8 N
杂姓桥公仔箱論壇) r! ^9 X% E; U! R) U3 ]+ C- d0 z
姓氏桥向以单一姓氏为社区单位，既是同姓者共同搭建房舍于一桥两侧，像已拆迁的姓王桥、姓郭桥和如今保留下来的姓周桥、姓林桥、姓李桥、姓陈桥、姓杨桥等皆是如此，只是把中国同姓村的宗族部落聚集文化转为桥区版本。然而在上世纪60年代末，却因渡轮码头扩建计划而意外衍生非单一姓氏的社区，故被冠名为杂姓桥。杂姓桥目前计有22户人家，格局较为狭窄，房舍分开左右两列而建，与姓李桥颇为类似，只是家家户户前都设有网状围篱，不由让人有非同宗族而有所防范的联想。深入末端右侧建有启天宫，单是数条姓氏桥就聚满满天神佛矣。

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相关照片

■ 姓周桥是姓氏桥里最受旅客喜爱的，除了复杂有趣的房舍结构，其历史由来和艺术气息亦是其间的重点。 ! F: B W; ~) @* W% d

5.39.217.77:8898 o% `/ D D+ ]. c, [* _
■ 各姓氏桥上或桥尾总有一庙，由此可见本地华人对宗教信仰的重视，于姓林桥的就是日月坛。

■ 姓陈桥栈道一直往外海延伸，大大小小的船只就近在眼前。 ' p) M$ L m- `9 s' U# C2 f

■ 大部分房舍外都置有木椅，就算只是坐着乘凉，也是不错的享受。

■ 姓杨桥略为简陋，长度亦是姓氏桥中较为短的，住户亦很少是杨氏了。

■ 杂姓桥走道较为狭窄，且家家户户都设有围篱。
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掉落一地时光碎片捡起一块拼凑过去和现在（脚力人生）

二零一一年七月十七日下午五时五十三分
5.39.217.77:8898: E, c5 |# s- [% n% m( L/ }6 l
报道：张英伟
8 t9 v1 _, c- o' w3 _5.39.217.77:8898摄影：林晓慧
如何透过现在去寻找失落的昔日之景。
他们说如今车辆川流不息的大路原来是潮汐往返的海岸，随着历史一直反复被填埋道路才往外海延伸开去；那些一栋栋在今天看来依然壮观的殖民建筑，曾经是必要的商务之处，挤满了水手、苦力和商人，然却也人去楼空好一段日子；现在泊着豪华邮轮或私人游艇的地方，在自由港时代莅临之前，本就是主要的贸易进出口负责吞吐各类货物商品；附近的水上人家也还是水上人家，但也多少亦因时势而改变了，原来为讨生计而被迫在海上搭建房舍，现在反而成为旅游景点吸引游客的光临。公仔箱論壇2 x$ u( H( U0 V8 o: T, d3 h
就是如此一路的捡拾这些历史场景里掉落的时光碎片，才一块块缓慢地拼凑出属于过去和现在的海墘，也或许是因为从来就没有办法乘搭时光机回到过去，我们才频频为这些过时的老故事耽迷。5.39.217.77:88986 W6 S8 {8 ^( y  s; F: z3 _# ]; l
岁月无情，容不得千秋璀璨，时易事变斗转星移亦然是一条条街道终究无可避免的宿命。即便曾几何时一片繁华盛景，也总有遁去沉落之期，在不停推前的时间巨轮底下，任何反抗与叫嚣亦是徒然。/ |, i6 n! A  Z# ^3 x3 L' s
谁还记得，早在200多年前，槟岛最早期的开发地点并非如今的商业中枢乔治市，而是城市的边缘海墘一带。其时，海墘路沿海地区已是东西方航线一个重要的停泊港口，主要的贸易进出口，也是槟岛经济发展的滥觞。海墘路亦称Weld Quay，是以英属海峡殖民地省长菲德利，阿莱斯卫(1885-1887)的名字命名，海墘一词则是闽南语对海边的称法，显示当年人们完全是以地理环境给这里取名。
在自由港时期，建有大量殖民风格建筑的海墘是槟城经济最蓬勃的地区，人潮最为拥挤，是于上世纪60年代末，结束了自由港时代，走上工业发展一途后，海墘风光明媚的日子才走入历史的暗角。
至于靠近码头附近的姓氏桥，在世遗冠冕落下后，已然成为老城文化旅游资源的一部分，但在旧时其实是城市发展过程中随时会被拆迁的临时木屋区。原来姓氏桥全都是搭建在浅海上，在英殖民时期开始陆续进行填海工程，在桥尾四周才形成陆路，形成现在这番模样。: G: g5 O3 Q" |8 K
叶祖意大厦5.39.217.77:8898& }7 ^2 v! c: y
若不是《色戒》在这取景，若不是易先生和王佳芝曾在这踱步而过，相信许多新生代并不怎么留意这空置好一段时间的壮丽大厦。叶祖意大厦建于1902年，由于当时海墘仍然是槟城乃至东南亚最重要的港口之一，是以该建筑起初是作为贸易功用，然随着时间和商业枢纽的转移，曾经接待一世纪繁华的殿堂，如今人去楼亦空。米白色的壮阔墙垣与其巨柱拱门的造型无疑反映其时独特鲜明的殖民建筑特色，以致时常被人们选为拍摄婚纱照或模特照相的最佳场景。而叶祖意大厦目前正进行翻修工程，将变身古迹精品酒店再度出发，且让我们拭目以待。
关税局大厦公仔箱論壇: i  B6 X# ~& O% H+ m& D
这栋白色为基调蓝色相间的钟楼建筑，是与叶祖意大厦相对而立，始用于1907年，是当时岛上最高的建筑物。其最初是作为马来西亚铁道大厦而设立，主要用来运送锡料和农作物，并非如今的关税局用途，吊诡处在于当时此处其实也并无铁路，仅设有行政中心、售票处和铁路餐厅，民众则必须先在此间购票，然后再乘坐渡轮到威省赶火车。屹立此区超过一世纪，原来傲视海墘的壮丽模样不由多少图添岁月的痕迹，却也因此散发另一种怀旧与殖民交合的丰沛色彩。tvb now,tvbnow,bttvb' ?% e2 U* x2 |" |  h# j
义兴街码头5.39.217.77:88987 q9 |4 k# J/ O  \- S. o/ L
岁月总是如此无情，新生代只管称那为QEII，早就不懂什么义兴街码头了。义兴街码头，或称火车桥（Church Street Pier）建于1897年，是槟岛自由港时代载客与货物运送的重要渡头，其时每日都有无数的船只、货轮往来，人声鼎沸，是乔治市最繁忙热闹的区域，尔后，随着槟岛自由港的结束，才逐渐失去了原来的商业地位，没入历史的暗角。直至数年前，政府与企业家联手合作重新打造，才在该处兴建国际游艇俱乐部，之后复交由商人甄伟明发展集娱乐与饮食一体的QEII。甄伟明表示，此间就似一艘停泊的大船，遂参照豪华邮轮“伊丽莎白二世”，以此为这里命名，简称既是QEII。. N' |: S, A! b; E9 z% C% k
渡轮码头
大部分槟城人都管槟岛渡轮码头叫Jetty或船头（福建话），大概没什么人在意其原来真实的名称。槟岛渡轮服务启用于1920年，当时是由一家华人公司所管理，在马来西亚独立后，方以其时槟州总督之名Raja Tun Uda Al-Haj bin Raja Muhammad为渡头正名，为Pangkalan Raja Tun Uda，现由槟州港务局管理，亦是全马最古老的水上交通。槟岛渡轮码头在其时扮演着不可或缺的角色，是唯一衔接威省的主要交通工具，也因此有过一段辉煌的岁月，直至80年代槟城大桥完建后，才逐渐失去以往的独特地位与价值。公仔箱論壇. p, t% }8 {3 R
爱玉冰、叻沙、大肥龙咖喱面tvb now,tvbnow,bttvb9 b6 n5 I' L# `/ v8 f
常被外州友人询问槟城有什么好吃，然而介绍了也并不尽如人意，有些嫌环境简陋，有些嫌分量太少，看来槟城美食很多时候也只有槟城人才懂得欣赏。就似这三档小吃，就在海墘大街空置一角的大树下营业，无瓦遮阳亦缺雅致环境，只是到来的客人也总是络绎不绝，若然搬进冷气房肯定失去原来的风味，怎么吃都不会像现在般写意。槟城小吃出售的，其实就是一种岁月抹不去的情怀。先聊这摊已有五十多年历史的爱玉冰，历经三代，早年原是由外公张兴潜推着档口沿街叫卖发起，目前则是由郭明达和母亲张素叶一同打理。郭明达表示，从前有许多人在卖，后来随着岁月流逝无人接手，一档档都消失了，现在他们可说是独市生意，早上就在海墘，夜晚复到牛干冬营业。除了以爱玉籽制作的爱玉冰，他们也出售青草水、菜燕水、煎蕊和红豆冰，在终日盛夏的槟城无疑最清凉的一隅。隔邻的叻沙亦已有三十多年历史，起始在别处兜售，于7年前才移至此处，老顾客也不离不弃地光顾。逗趣好玩的档主李大姐说，这门生意是由婆婆做起，现在是由她和父亲打理，很多客人特别欣赏那既酸且辣的鲜鱼汤底，常常喝个碗底朝天。爱玉冰左侧的则是海墘鼎鼎大名的大肥龙咖喱面，已有五十多年历史，大肥龙之称是来自于创办人肥胖身材的花名，如今由其后人江友新接手。其特别之处在于可“加料”，除了原来的猪红、豆卜等，还特别准备了咖哩鸡、鸡肝、鸡翼、鱼蛋、苏东和鲜虾，丰富至极。不少香港、台湾的美食杂志亦闻名而至，只为了这碗红彤彤热辣辣的特色咖喱面。tvb now,tvbnow,bttvb. m$ H' M) R) K1 T9 s
传统煎炸小吃
为了这摊炸点，可跑了三趟，第一次对方休息，第二次卖完收档，直至汲取教训第三次才真正得尝。三顾茅庐大概可作如是解。此摊著名的炸点是位于姓陈桥巷口，一开档就围满人客，可见其名号之响当当。20年前，老板陈裕海原来是经营火炭生意，由于其时煤气炉开始盛行，生意愈来愈难做，才转型卖糕，而独家调料秘方是学自向来喜爱弄糕的贤内助王玉叶。如今一家四口就以此维生，一人负责炸、一人负责准备材料、一人负责出售、一人轮替空档，手势皆娴熟自形成一套完善的流程，看着就似表演一般，不一会热腾腾的金黄糕点就出现了。除了最受欢迎的酥炸香蕉，还有炸番薯、芋头、年糕、尖不叻、芝麻丸等，香气喷喷萦绕大街，不少顾客就这么耐不住诱惑，而停车暂解馋。
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相关照片

■ 英殖民时代，这里建起了不少壮丽的复合式大厦建筑，但随着槟岛自由港地位的结束，渐渐蒙上一层无人察视的尘灰，如今正等待重新整葺，以全新面貌再展风华。

■ 1. 导演李安在拍摄《色戒》一片时，因香港再难找到旧时场景，复辗转到曾同为英殖民的槟城取景，也把叶祖意大厦改装成美斯百货公司。 2. 关税局大厦亦将被改易为古迹精品酒店，相信凭着其独特的建筑特色与造型，势将引来旅客的青睐。 3. 义兴街码头曾是槟岛自由港时期主要的渡头，如今随着岁月变换了身分，以全新的姿态迎接到来的人们。 4. 还记得小时候跟随着父母驶车乘坐渡轮，每每泊好车的第一时间，就是沿着木梯攀到第二层的乘客区，迎着咸腻的海风，观望着船过而扬起的雪白浪花，只是那段稚趣的岁月也就如水不留痕般地淡淡消失了。

■ 5. 如今的老板江友新，七八岁就随父亲开档，他指出他们的咖喱汤是采用手工榨出来的椰汁，与用榨椰器所榨出来的椰浆有所不同。因为用机械榨出来的椰汁会连同椰皮的黄液流出来，渗透在汤内，味道就不理想。 6. 简单的添加黄瓜丝、生菜、洋葱、黄梨等，再加入滑嫩的粉条和酸辣的叻沙汤，搁着一匙黑默默的虾膏，就是一碗道地的叻沙。 7. 此家爱玉冰以小铁碗盛食，颇有古早味特色，吃来别有风味。 8. 使用的年糕都是自家制作，黏度与香气和别家自有不同。

■ 文：张易雄
一个不起眼的地方
或许仔细看看又是一番美景
镜头下让你看见的是真喜美
人生中让你领悟的是真实在

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天天吃也不腻　槟城人最有人情味（腳力人生）

二零一一年七月十四日晚上十一时四十七分公仔箱論壇. }( M$ Z1 |" c
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報道：彭可晶公仔箱論壇4 u, `: ?5 g3 ]; m
“天天吃也不会腻啦！”走进七条路巴刹，随便挑个食客来问，几乎都可以问到同样的答案。
七条路巴刹虽说是巴刹，但原本因巴刹而聚拢在这里的小吃摊，近乎可说是已经在“喧宾夺主”的层面上，很多在地人每天准时地到七条路巴刹报到，却不是为着街坊价的生鲜食材，而是魅力无法挡的槟城小吃，烧肉叉烧肉干、港式烧腊鸡饭、海南咖啡、鱼肉米粉、粿条汤、娘惹糕、慢煎糕、咖喱面、鲜鱼、云吞面、爪哇面等等等，种类多得让人天天来都不嫌烦。这里的每一摊熟食档，几乎都是有着破表超人气的名摊，那销魂滋味不仅让在地人赞不绝口，离岛在外的人更是无比想念，来这里不止是让味蕾享受五星级的服务，也能够感受质朴的槟城人情味，虽然没有耀眼招牌和明亮门面，但那生气盎然的菜市场，就是一种让人食欲大增的鲜活氛围。
七条路巴刹烧腊鸡饭公仔箱論壇0 s# W3 C' v/ A6 @; C( |
饱满油亮的白斩鸡、烧鸡、叉烧、烧肉、肝肠等等挂在烧腊架上，仔细一看，这些肉品新鲜得还滴着油汤呢。不过是清晨8时多的时光，这档口前的人潮就络绎不绝，不是卖早餐的摊子，生意却比卖早餐的摊子还火红，这家没有名号的烧腊鸡饭档口，驻扎在七条路巴刹十多年来，靠的就是平民价格的亲和价，笼络了无数在地人的心。
尤其是需要耗费劳力来换取薪资的蓝领族，早上一盘RM2.70的烧腊饭，就可以提供他们大半天的能量。“老板！一盘烧鸡腿饭加烧肉！”、“老板，叉烧烧肉饭一盘，要加饭！”怀着一身上好的烧腊功夫，神情有点腼腆的老板黄国强边忙着勺饭边说：“我们大概卖到下午2时多就收摊了，哎，都是做街坊生意啦！”
琼南兴咖啡档
在食物的香气中，总是会掺杂着浓醇的咖啡香，这就是七条路巴刹的独特气味，不大的一个空间，就有不少摊卖着咖啡饮料的档口，每一家都有自己的捧场客，而这摊由女将掌摊，有着怀古海南味名字的咖啡档，据说就是许多老七条路人的指定咖啡摊。档口整理得清洁明亮的《琼南兴咖啡档》，不断飘散出袅袅咖啡香气，趋近点咖啡的客人一直没有间断过，想跟老板娘林丽茵攀谈几句，还得乘她在冲泡咖啡时抓紧时间才能聊一聊。
纵然工作繁忙，林丽茵还是保持着气定神闲的情绪，调出一杯杯充满海南风味的咖啡。“我是第三代了，我们家是海南人，爷爷奶奶那代是卖咖啡粉起家，后来就在七条路开了《琼南兴咖啡店》，后期才迁入七条路巴刹。”
52号手标肉羹面线、鱼肉米粉
饕客寻找美食的足迹，从来不会因为地处隐秘而千寻不获。“52号手标肉羹面线、鱼肉米粉”一年多前才进驻隐在七条路外一栋老房子。
早上9时30分就开门营业，下午只休息两个小时，4时又开锅煮面的郭丽碹，自小就在经营饮食生意的自家厨房帮忙，她老早就学会烹煮有着传统口味的肉羹面线，年前她决定自立门户卖自己拿手的肉羹面线、鱼肉米粉、海鲜粥与猪杂米粉，开业不久，她传承自名店的好手艺，就招徕许多主顾捧场，采访当天是早上的10时多，她的主顾就边吃边跟我们说：“现在不是人最多的时候，你们晚上再来，这里可是人潮满满的，RM3.50到RM5的价格，料好实在呀！”
烧肉叉烧摊子* u/ s8 b% e# w
一字排开的三四个摊子，都有一个共同点，就是悬挂在摊子铁架的脆皮烧肉与软嫩叉烧。每一个摊子都有各自的老主顾，邻街阿幸叔十多年来习惯每隔几天就和《美蓉香肉干肉丝行》卖点肉香十足的软嫩叉烧给晚餐加菜，从东北区赶来的阿福伯却独爱那家没有招牌，却卖者外皮金黄酥脆，肉质鲜嫩不油的阿鸾姐脆皮烧肉。
每天早上到傍晚，吃肉份子不停地上门来解馋，老板切烧肉叉烧的手几乎都没停下来过，看着老板双手快速利落地片着烧肉叉烧，客人在旁边闻着肉香，边在旁吞着口水，老板才刚把装着脆皮烧肉的袋子递上，馋嘴的人早就不顾仪态地伸手入内抓一块还有余温的烧肉大快朵颐。这里的每一摊烧肉叉烧摊子，都有各自的独门烧烤秘方，那数十年累计下来的扎实独到烤肉工夫，还有那经多道烧烤程序还能精确地掌控火候的能耐，是用时间换来的功力。很多时候，未到打烊时间，摊子上的烧肉叉烧就被抢购一空了。公仔箱論壇: ^: o( n7 f7 [& U1 I& q2 B+ o$ a
八条路城隍庙TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。+ U% v8 P; j0 _
《八条路城隍庙》历史非常悠久，庙里的八角灯及石碑上记载此庙是在1880年重建，以此推算的话，相信在中国清代的同治年间（1862年至1874年）已经存在，至少有150年的历史了。城隍庙里供奉的神祇，除了城隍爷（威灵公），就以“七娘妈”最为人知。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。6 O2 D8 C. o  c+ \) O8 a3 s
七娘妈就是天上的织女星，也就是注生娘娘。每年七巧节（七夕），就会看到许多信徒前来，用七色花、七巧衣、海棠粉和一炷清香拜祭七娘妈，因为每年农历七月初七就是七娘妈的生日。七娘妈是专属儿童的保护神，而未婚女子在七夕祭拜七娘妈，相传可获得好姻缘。据说有不孕的夫妻前来拜祭七娘妈，也在一年间就怀上孩子。《八条路城隍庙》除了供奉城隍爷与七娘妈，也供奉了地藏王菩萨、大爷伯与二爷伯。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。1 \/ |+ X* F& N% D+ A
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相关照片tvb now,tvbnow,bttvb; ~' A( |' V( W* V7 ?( d/ b5 H

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■ 便宜好吃，每天仅早上出炉一次的烧腊，多半午餐时间后就会卖完，花小钱就能好好享受一餐港式烧腊，黄国强的很多老主顾都是天天上门捧场。

■ 亲切和蔼的林丽茵气定神闲地冲泡出传承三代的咖啡香。 ) }7 O5 L% i1 E& L/ M# f

■ 腼腆不多话的郭丽碹，实实在在地用心煮出好味道，就算没有大事宣传，饕客还是懂得摸上门来尝尝她的好手艺。

■ 《美蓉香肉干肉丝行》售卖的肉品琳琅满目，除了烧肉与叉烧，还有烧肠、肉干、金钱肉干等等，摊主陈美蓉在这里摆摊已经三十多年，从年轻做到现在，烧烤工作已经交由儿子接手的她，目前只负责门面零售的工作。 tvb now,tvbnow,bttvb$ V; i! M4 o# a. I/ V

■ 《八条路城隍庙》内供奉的七娘妈神像皆为木雕神像，神像前摆满信徒答谢神明的海棠粉与花露水。

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群莺乱舞情已逝　这条街曾经不打烊（腳力人生）

二零一一年七月十四日晚上十一时三十五分tvb now,tvbnow,bttvb: N/ ]8 B" S$ E) C4 L
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報道：张英伟
日本横街。这样带有殖民色彩的路名，总是催化许多旧时社会的想象。早在19世纪，原来的街称该是日本寨街与新街横街，而在后来二合为一后，方更名为日本横街，更通俗的说法则是“打炮街”，恰恰反映早期乔治市社会景观的另一层面。当时，大量单身男子南迁至槟岛工作，而当地女性比例偏低，导致风月行业应需而起，街头巷弄总是流莺纷飞，一片色光流转幻梦迷离。后来，随着工业社会与文明进步的推展，这番活色生香的光景早已被岁月的浪潮湮灭消声匿迹。如今不再叫人色授魂与的日本横街，到底还有哪些魅力？让我们循食香走一趟吧！tvb now,tvbnow,bttvb/ f( @8 J8 i) ?+ ~/ L1 o3 s
你是这么想象的，关于旧日的日本横街。夜黯，遥遥一柱的昏黄路灯应时亮着，形成一圈圈循序渐小的光晕，暗影迅速吞噬原来明朗的街廓，那些白日不可见的生息，似幽幽兰香若隐若现，和不可抑制的欲望同个频率。上了魅惑妆容的女人们林散的或挨或倚在未老去的骑楼前，柳腰频扭娇嗔谄媚撩拨人心，一双双剪水眼瞳蹙蹙惺忪，似佳人甫从甜梦转醒，一瞥一瞄都别具深意。那一路的烟视媚行，往来者坦然交易，我买你卖如斯合理。在那个活色生香的岁月，人们贩卖一夜温存。也或许，暂借爱情。" t  _( r; n5 P) X# }8 e) U
只是再怎么销魂也都消散了，毕竟一截光景被搁在无有终结的时日长河里是那么的短暂，刹那的芳华，如今仅余印记。揭掉了情欲的布幕，日本横街现在日常上演的戏码不再扑朔迷离，除了一些不为生计只为生活的老商号外，大部分早转为各类食肆，继续以煎炸爆炒的腾沸食香吸引途人的到来。白糖糕、粽子、炒河粉、海南鸡饭、虾饺、烧卖、煎生面……等等各类美食争艳斗丽，色灭而食生，两者的关系原是如此相近，都只是满足人心。
其实，在直线向前的时间轴上，你多想似看影片般的允许按键回转，滋滋滑滑，然后停在那个如今不及参与的美好时空。那个，被欲望和情色滋养的日本横街。
新生活茶室
吃腻了煎炸爆炒，不妨到日本横街品尝一碗热腾腾的白粥，且勿以为清淡无好味，有时候好味道其实无须太复杂，简简单单就可触及味蕾的感动。
新生活茶室中午有档猪肠粥，夜里则是主打鱼生鸡粥，同样受当地人喜爱，一到时候总是挤满了人。白发阿姨买鱼生鸡粥已有二十多年，味道恒久不变，每每热呼呼的入口不竟叫人想起那馋嘴的小时候。
富香酒楼公仔箱論壇. R) d" @  Q- o" w
店面的梁柱上刻印着“筵席喜酌”、“饭菜炒粉”的红色大字，不由叫人想象它半世纪前屡屡接办婚宴的繁华景象，曾有多少人在这里互许承诺情定终身。据老板刘庆年表示，富香是爷爷叔伯那一代传到父亲手中，后来父亲老迈才又由他接手。不再承办筵席后，富香的炒河粉和生面依然在老槟城的味蕾史上占了重要位置，大多数欲避开店内热络人潮的熟客会事先致电点餐，随后再兜过来领取，当年盛况可见一斑。
光明皮料公司公仔箱論壇* D2 j3 R1 \" N
若不是偶然经过此间，早就忘了原来尚有专门出售皮料的店铺，在岁月残酷推移的缝隙间还是有好些旧行业顽固的存活下来。经营了30年的光明皮料是家族生意，如今主理的老板张棕棋是第二代，而大多数顾客来自补鞋或制作包包的行业。他说，从前这类生意还蛮多人经营，但随着补鞋行业没落和原料大涨都一家家关闭了，如今全槟大概仅存两三间。tvb now,tvbnow,bttvb3 u4 n% K0 R- d& b9 s& a
新润记海鲜饭店5.39.217.77:88981 N  a* Z" h, {* j1 g1 y% o! t
飘香半世纪的老味道，计不清到底填充过多少人的脾胃。新润记的招牌排骨、凤凰虾、咸菜鸭汤、清蒸石斑和烧腊等，是老板颜春松依循传统粤菜料理方式烹调的手工菜，无疑标志着一代人的饮食记忆。起始，颜春松是于1963年顶下有记饭店，改名新有记经营，尔后在1983年才迁往如今的新润记饭店。古旧斑驳的环境或许不及各类新式餐饮店舒适，但古早味道的味蕾记忆，还是只有这样的地方才得觅的。tvb now,tvbnow,bttvb0 \9 w. {/ R2 v6 ]# i& C
大东酒楼
半世纪前，于槟岛供应传统粤菜的酒楼，大都循着时移而被无情的岁月湮灭，而如今成功转型仍旧持续经营的仅剩寥寥数家，在日本横街上的大东无疑榜上有名。无论是早市的点心或晚上的炒饭面，大东酒楼依然门庭若市挤满人潮，似岁月不曾削减它的魅力，反而更添丰华。店内大多数都是老员工，操着一口流利的广东话，吆喝叫卖，叫人怀疑处身的地方是偶然失落此间的香港茶楼。那一盅两件叹杯茶的点心饮食文化，在饕客享用间完好传承。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。5 U5 T, |9 H! x# e
日本街肉粽茶餐室公仔箱論壇# q  B% e0 C8 m+ S
从小档口到专门店，这家以丰馅米香的肉粽闻名槟岛的老字号已走过悠悠七十多年的岁月，初始是由来自广东东莞的罗洪恩创办，专卖传统家乡风味的广东豆粽，直到孩子罗锦安接手，才推出福建肉粽以应付广大福建社群的需求。目前的主理人则是第三代的罗家辉。
除了上述两种粽子，小巧的店里还提供芋糕、传家裹蒸粽和家乡红豆沙等小点，样样都别具传统风味，值得一尝。
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相关照片; ~+ w; Y% ?0 C% x* t0 s3 l# O

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■ 短短的一条街，却有无数的隐藏版小吃穿插其中，延伸成独特在地的美食版图。 TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。% Z* ?. T" q8 H, A

■ 新生活茶室的鱼生鸡粥是日本横街夜里一道恒久不变的风景。 5.39.217.77:88987 F! H/ {1 w8 L5 }

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■ 从前聊起炒河粉，大家异口同声一定就是富香，说是炒起来特别香滑可口。

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■ 上了年纪的橱窗橱柜陪伴着各式各样的皮料，度過了无法细数的斑驳日子。 % L2 P0 J, l/ l Q9 k% G- y7 K

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■ 新润记海鲜饭店在乔治市扎根已久，是乔治市里少数仅存的老味道。

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■ 阿姨们推着分门别类的点心车绕着店内兜转叫卖，店内挤满一众饕客。

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■ 如今的日本街肉粽茶餐室是7年前才开办，原来是在路头以小档口经营

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發表於 2011-7-19 04:05 AM | 只看該作者

电影画面是现实生活　人生何处不相逢（腳力人生）

二零一一年七月十四日晚上十一时二十分

上个世纪，因战乱而颠沛流离，那些迁徙到南方的人们落籍他乡，在困苦环境中艰苦求存，岛上的物资条件及医疗设施缺乏，医疗、公共卫生与设施，是环境困窘的人们眼中的天方夜谭。那些骇然的生离死别，都沧然发生在那个颠沛流离的大时代。有不忍人们受苦难的善人，不约而同在不同的时间点，在南华医院街开诊所建医院，让那些为病所苦却无钱就医的贫者，得以延续生命的路程。
人事变迁，时光流转到了21世纪，那些被人们视为重生地的诊所医院，有部分还留在原地坚守岗位，也有的早已被后来者抹去当年的痕迹，船过水无痕，但只要开口一问老街坊，那些宛如电影画面的一幕幕过去，犹如时空交错般串接在2011年的南华医院街。公仔箱論壇5 v, F$ J% Q$ Q1 j
这条街有太多太多故事。海南人最美丽的天后宫在这路头，庄严的妈祖守候着来着四方善信和旅人的膜拜。隔邻是曾经朗诵著乡音乡语的益华小学，许多海南老乡的子孙在这学习。那一辈人，谈起这条街更多是回忆、当时从中国下南洋的人都各聚一方，但只要生病就想到这儿会为他们送上温暖。因为在这南华医院街的中医院不只为贫困带来照顾和关怀，而且还有当时岛上最大的“现代大旅社”，也为南来无住宿的祖辈提供暂居。命运往往早已牵下安排，没有人想到差一点要被人遗忘的老街道竟然在若干年后会起死回生。
更没人想到，老房子在这几年内的装修后变成一间间特色旅馆、民宿。让人再回味过去感觉，只不过它不再是古早的露宿而是今天叫人惊讶的美丽转身。迎着晨早阳光，走在街道，有时还真以为自己在国外某市镇上。
南方酒吧旅店
在南华医院街的尾端，有一家提供西式早餐、各式槟城式炒面与经济饭菜的咖啡店，看似不起眼，也无甚特出的外观，背后却孕育着让人惊叹的过去。这门牌108号的房子，在上个世纪20年代，不是店招上的酒吧，也不是旅店，而是由厄尔·加德纳医生（Dr. Earl Gardner）创办的“基督复临安息日诊所”，这诊所就是槟安医院的前身。当年，诊所的外头大大的招牌写着“Seventh-day Adventist Clinic.Poor Treated Free.（“基督复临安息日诊所。免费为贫者看诊。”）”，救治了无数贫病交加六神无主的苦命人。30年代，诊所迁离现址，目前在此地经营咖啡店的陈姓家族接手这栋房子，从经营酒吧旅店，直至今日，只余下延续酒吧命脉的咖啡店在营业。& S; \+ V& j9 Q% l5 [
槟榔屿中医中药联合会公仔箱論壇% p2 ~1 o+ `6 v2 g& m- w  T
前身为《中医联合会》的《槟榔屿中医中药联合会》从1936年胡椒埕迁来南华医院街，1948年又从前端迁到中段，这一落脚，就是75年。联合会1964年创立《槟榔屿中医学院》，纵然学院占地甚小，可是克难的环境浇不息想学医的孩子内心的热情，这些年来，学院为小岛培育了无数医疗人材。而1968年创立的施医赠药所，40多年来的受惠者更是不计其数。与南华医院分院（中医部）白天看诊的时间大相迳庭，槟榔屿中医中药联合会的义诊服务是在周二、周四及周五晚上7时半至九时，还划分成周二、周五为内科与针灸服务，周四则为推拿服务，夜里的看诊时间，给许多日间必需为三餐奔忙的市井小民带来便利。
警顽联友社7 L% c  ?" D! N6 g# H9 ^& e0 U
“槟屿有此晨钟堪为自警，城栖击来暮鼓醒尽冥顽”。警顽联友社的厅堂上挂着这副对联，警顽联友社的名字也就是取自此处。该组织的执行秘书陈开春边看着对联，边叙述着警顽的前世今生。“警顽的前身是华商职员公会，公会草创时期是20年代，当时公会曾被诬赖而无法延续，所幸在筹委力争下，以警顽俱乐部的名义重新崛起，二战时期，警顽会务也随着停顿，直到1948年才活络回来，并易名为警顽联友社。以前的会务都是协调劳雇双方事宜，直至今日，会务已转型为类似互助会的形式，若会员逝世，警顽联友社会付一笔钱来协助殡葬事宜，让会员无需顾虑会有无钱办身后事的窘境。”
南华医院分院（中医部）
目前我们看到的，那幢似乎是依附在某家公司左侧，那我们一不小心就会错过的《南华医院分院（中医部）》，不是南华医院在127年前的原貌。当年由广东籍侨领陈俪琴、陆天泽、黄达仁、伍积齐、梅福星、黄成章、陆炳时、李云轩、陈明亮、王盂正、罗有盛发起建成的南华医院，早在战争的年代被空袭轰炸而摧毁，1955年才重建成目前人们看到的面貌。tvb now,tvbnow,bttvb- j6 x& ~0 r# _9 ~
更多人不知道的是，南华医院一直是以中医施诊，在80年代才开始提供西医服务，目前在郑耀林路的中医部总部与南华医院街分院的中医部，都仍是提供中医义诊服务，在物价飞涨的年代，南华医院街分院的中医部仍是付不起昂贵医药费的庶民救星。

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相关照片TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。) R- k9 n( `" C6 \7 S0 P

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■ 若非老街坊不经意地提起，路过的人们就算再怎么努力仰着头，看着这栋老建筑的模样，也揣想不到这看似再平凡不过的咖啡店，在87年前，曾是被病患挤得水泄不通的“基督复临安息日诊所”。

■ 日间大门深锁的《槟榔屿中医中药联合会》与《槟城屿中医学院》，在傍晚过后可是有着另一番景象，人们总是会看到，那些求诊的人，络绎不绝走入里头，寻找回失落的建康体魄。 tvb now,tvbnow,bttvb; R6 T$ P( v2 _, z& Y9 C/ B

■ 南华医院分院（中医部）就隐在建筑物一侧，若非识途老马，一般人恐难发现这隐于市的平价就医处。
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發表於 2011-7-19 04:06 AM | 只看該作者

爱情能转弯●人生会变化　这，都是过客不是归人（腳力人生）

二零一一年七月十四日晚上十一时十一分5.39.217.77:8898" e' _* d  n) ?3 U# X" M+ v- u

在那个贫富悬殊人人挣扎求存的灰色年代，这条街的每一栋房子，仿如一抹抹柔韧的女子身影，背后都躲藏着自己的不凡故事。
经过百年的时光流转，那些建筑体在漫长岁月中，在同一片土地上，经历了她们不同的生命历练，有些被历史狠狠地抹去了她该有的面貌，有些被时间将之荒弃直至湮没，而有些仍咬紧牙根地守着，直至遇见那个愿意听她叙述那些：关于这条街上令人屏息的老槟城故事，再让她退下蒙尘的外衣，为她换上属于她那个风华年代的新衣裳，用新姿态继续美丽到下个世纪。
走到爱情的中段，转个弯，好像有着太多太多的现实生活场景等着我们，是啊，爱情走到了一半，总是有些回荡撞击，唤醒被费洛蒙气息熏染得有吃着些不切实际的思绪;而当我们走过一半的爱情巷，在转角处拐个弯，也总会会遇见那些：无关爱情的人生。
清晨的南国微风迎面掠过，300公尺就出现一栋的背包客栈在这里盘踞着成了一个聚落，金发碧眼的小娃儿坐在娃娃车内，高大儒雅的爸爸妈妈信步推着爱情的结晶品，在南华医院街狭窄的道上细细阅读着静谧的赤道无人街景。当时空转移到上个世纪，这里却是个庶民的生活中心所在，浪漫爱情不适合进驻的所在。5.39.217.77:8898' A; `2 I7 R. n- W4 V
南华医院街，顾名思义应就是南华医院的前身所在地，很多岛民都会这么告诉路过的旅人，可太晚出生的那些人们，也许并不知道，在街的末段，还有一家医院的前身，在街的中段，更是众多华侨客工集结成会的组织宗庙所在地。还有更多人更不知道的，那些把爱情拒在心门外的自梳女，也在这挡在爱情巷心脏正中央的街筑了居所。公仔箱論壇! ^* T9 o/ v4 k' g$ @5 x4 S4 |
还有，还有，小小学堂也隐藏在这里，福建女校、益华小学、槟榔屿中医学院、槟华女子裁缝传习所、槟城少林国术健身社......人人蜂拥而至在此习得学问与技艺，那些承载著多少人的梦想与理想的学习场所，有些迁离，有些式微，有些仍坚毅地守护着百年树人的岗位。5.39.217.77:88980 Z1 V2 p: D- {# s
历史的兴衰迭替，南华医院街的故事却永不结束，并往深广无垠的前方徐徐走去。% V5 R* l" I3 C5 M8 f2 f
天后宫、海南会馆、益华学校5.39.217.77:88989 q  h: a, t% N4 g
从这岛到那岛，海洋的孩子，那些海南人悬念的，不止是家的温暖，还有庇佑海南人千年的海上守护神妈祖。于是在一百多年前，那批南来南岛开荒的海南之子，在义兴街租下房子供奉，尔后这些赤手空拳来打天下的男儿们终于攒够钱，合资在南华医院街九十三号设天后宫，再办益华学校，天后宫在1925年易名为琼州会馆，50年代是这里最人声鼎沸的年代，来上夜学、国术班、琼剧组的乡亲们把会馆挤得闹哄哄的。1991年，琼州会馆易名为海南会馆，1997年2月，天后宫才正式修葺一新，成为目前旅人们看到的，那雕梁画栋、金碧辉煌的景况。当你入庙面向殿内妈祖举香参拜时，耳边，还是会传来隔邻益华学校孩子们那稚气的朗朗读书声。
现代大旅社tvb now,tvbnow,bttvb# z  r7 l/ @9 H0 U7 W  O
安静地伫立在街的尾端的酒店，早已由昔日的繁华趋于平淡，却仍能在宏大气派的外观上，揣想当年通夜亮丽明晃，迎接自四面八方攒聚而来的旅人的盛况。1938年，中国抗日战争中一场大规模战役：武汉会战开打没多久，南国那一端的槟岛，8月1号，当时城里规馍最大设备最堂皇的酒店《现代大旅社》的牌匾，也挂上建筑体。来自中国福建泉州市惠安县的骆氏宗亲：骆耀章、骆山东、骆克勉、骆业修，在战乱的开端合资开了这家酒店，稳稳地撑过一甲子岁月，主要管理者骆耀章后期把业务交给儿子骆顺来，1997年才由骆业修的儿子骆中诚接手管理，房价当年从4块钱起跳，到目前，也不过是25令吉起跳，岁月磨损了容颜，洗净铅华的她仍坚守岗位到最后。
Soul Kitchentvb now,tvbnow,bttvb% [0 I' F, C" u  u0 x
这也许是这条街道上，唯一与爱情有关的房子吧！大马女子Michele和德国人Tonio Neuhaus，相识于德国慕尼黑，婚姻生活在寒冷的德国起跑，却极其想念南国小岛的阳光，于是昼夜飞行到这个在地图上几乎找不着的小点，寻寻觅觅看上这条老街的那栋老房子，运来德国的古董桌椅，开启了一道行往欧洲大陆的美食之路，两夫妻用灵魂最深处的热忱，在厨房里变出一道道让饕客味蕾惊喜不断的道地欧洲料理，行经此处的欧美背包客，也常常被飘闪到门外的香气引入开放式的餐厅内，这些离家旅行多月的人，总是忍不住就卯起来点一堆有着家的味道的美食，边吹着赤道夏日暖风，边轻嚼清新的杂菜沙拉，最美好的日子，不过如此。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。4 x: m- j2 G; y- q5 K4 |* k
香港鞋店# [& `2 R# j. ?9 o1 K! b
上个世纪，槟岛鞋王黄三才在南华医院街的尾端开了一家属于自己的鞋店，如今旧址已经成为餐厅，现址则是后期才迁移过来的。在六七十年代，那鞋业起飞的年代，达官贵人都爱量身定制鞋子，而制鞋技术精湛的黄三才，便成了业内的大红人，当时他手下的制鞋师傅阵容鼎盛，还请来许多小学徒帮忙，世界著名的鞋靴设计师拿督周仰杰（Jimmy Choo）也是其中一人。如今多数人贪图便利，不再忠于有质感的鞋靴，但《香港鞋店》手工制鞋工艺仍是上流社会老派人的心头好。
目前鞋店的掌门人，黄三才的儿子黄庆文就曾到玻州皇宫，为拉惹伉俪量脚订做鞋子。
Moontree 47
老房子已经有了新房子主人的味道，新主人固执地要留下前人的生活痕迹，于是，新旧交织的特殊气息，一直淡淡地飘扬在一呼一吸间。
在飘散出咖啡香的开放式厨房，与这家结合咖啡馆、艺术展场与民宿的《月树47号》三个主人，边聊他们的一手一脚打造出来的理想，听他们如何从把荒置的香料店变装成人文空间的故事。那三个艺术学院科班出身的新世代：茹珊、Dickie和Yong，为着一圆各自心中的梦想，用最乐活最节约成本的方式，找来再生物品，用了四个月土法炼钢将之打造成有一股恬淡气息的空间。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。8 w# e5 c: w( g+ G% ]% o
轻步跨入中庭，那沐浴天井投下的慵懒天光下，在庭院品味咖啡香的人们无隔阂地享受的绿意灌溉，在这个没有负担的一方净土，享受给心灵去尘的午后。
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相关照片

■ 格局严谨、雕梁画栋的天后宫，呈现出一片祥和之气，让路过的旅人在此伫足流连，赞叹不已。

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■ 益华学校是海南先辈不忍下一代失学而创立的学校，而今这载满先人满满的爱的小学校，仍是溢满人情味的校园。 5.39.217.77:88985 T1 t. p; E- P2 u0 W' l& J

■ 有时候，经过《Soul Kitchen》，总是会被传来的迷迭香、罗勒等香料气息迷惑了片刻，又总是又不期然地走了进去，在槟城的这条老街，吃著西欧厨师用灵魂料理的香气。

■ 有着老字号怀旧氛围的现代大旅社，在上个世纪是城里最气派的酒店，尽管岁月更迭，老旅社仍坚持维持窗明几净，那平价的房租，吸引了预算不多的旅人投宿。 1 N9 {/ L, h, h$ H$ j, P

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■ 细腻地呈现出槟城人的生活记忆空间的装潢，展现自然绿意与乐活氛围的《月树47号》，活络了这原本空置一段时日的老房子。

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發表於 2011-7-19 04:07 AM | 只看該作者

五味杂陈生活记事本那条路没有尽头（脚力人生）

二零一一年七月三日晚上六时二十分tvb now,tvbnow,bttvb0 e+ Q# m( P; t" W9 |" ~- ^
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报道：彭可晶公仔箱論壇+ a( s: F6 @0 |" z4 ^* Y/ c: m+ O
摄影：董昆明、陳金榮
多少年岁，那条路的尽头，那里的末端，都是汪洋一片。直到某年，填海工程启动，在海面上填出一片面积广大的新土地，整齐华裔的新计画社区骤然筑起一栋栋崭新大楼，成了城内最庞大的新社区。悠悠十数年流走，许多八零年代在此成长的人们，把新社区住成了老社区，这里充满了庶民的粗饱生息，这里，接收了想要有个家的市井小民，还有更多是来自乡镇的年轻人，每夜让组屋底下小吃摊与街坊的喧哗，掩去了他们初到他乡的孤寂感，久住了，他乡变故乡。更后来，这里再接收了那一群被施工怪手迫得无路可退的旧市场摊贩，二十多年来，无数新感情、旧回忆注入这片在海洋中升起的土壤，五条路，或说是五条路填地，集结成一本最五味杂陈却朴实记载民生的生活记事本。
在高速公路旁，大剌剌地让人无法忽视的大型社区，那幢幢毗连的组屋，住着无数原本散居在周边甚至是他方的人们，他们聚集在这里，成了临近老社区的新力量，拐入社区的入口，我们重视能从人们日常生活的混乱与拥挤中，感受住民的活力与生命力，大家的生活空间拥挤而缺乏隐私，但也因而拉近了彼此的距离。
幼儿园、学校、庙宇、菜市场、夜市、银行、诊疗所，还有数不清的生活用品各类店铺，就算不走出这个社区，这俨如自成一家的小王国，还是能满足她的国民日常所须。纵然无法与另一端海那边的豪宅华厦相提并论，那总是人声杂沓的环境，那无间缝的繁乱交通状况，或许让外来者感到无所适从，原本不属于这里，却在这里安身立命、住出了浓厚情感的人们，却总是能找到属于自己与五条路填地的节奏感。
只有那在2004年结束前被迁移至此的社尾万山众摊贩们，仍无法全心融入这个对他们来说是“他乡”的“异地”。他们被安置在那路的末端的隐密处，那视线余光照不到的地方。是啊，昔日菜市场摊贩林立，生意盎然的荣景，在换了一个所在后荡然无存，难免也让他们更缅怀往昔从早做到晚的熙来攘往景象。同一个社区，有人欢喜有人怨叹，恰恰合奏出了一阙酸甜苦辣的四重奏。
槟岛批发市场（社尾万山）5 \; w% Y! h& B4 f
一条稍不留意就会错过的横路，藏着一座被发展计划生吞活剥后踉踉跄跄迁移至此的老市场－－社尾万山。是的，说的正是那在老槟城记忆匣子里永不褪色的港仔墘的末端，那有着一处熙攘的批发市场，那有着一处庶民小吃卧虎藏龙的在地人基地，那有着全岛菜市场摊贩凌晨披星戴月赶来批货的不朽回忆之地。/ `+ [# Y% m# P: K6 g1 l# @
当光大第五期发展计划一书判下社尾万山的生死书，数代在那里营生的摊贩无不舍不愿不甘离去，数代被社尾万山满地开花的经济饭摊喂饱养刁胃口的槟岛人，更是没办法接受大众食堂就此消失在空气里的残酷。长达十数年的熙攘争吵，2004年耶诞节前夕，摊贩们还是不得不向充满色、味、声的老菜市场说声永别，漠然接受命运的安排，到隐于五条路填地的新建筑重新开始菜市人生。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。* M* j% ^# Z, \. g8 \8 R
今年，摊贩们在安置他们的新地点迎来第七年，有人早就耐不到“七年之痒”，在数年前下堂求去。他们不是不曾咬紧牙根在荒僻寥落的社区角落求存，无奈，仿如离开了那滋养他们数代人的老市场，客人也仿如社尾万山般人间蒸发了。生活要继续过下去，死守回忆的人只好狠心斩脱与老市场最后的血脉相连，往外求生去了。
留在原地继续招呼新旧客人的，有人抱着做一天算一天的心态服务新旧客人。走入照明系统不够明亮的菜市场，生发鸡鸭商的第二代掌摊者阿峇叔坐在摊子旁，和老街坊有一句没一句地搭聊着。他的儿子和聘来杀活鸡的员工在后头忙着，他淡笑地说着生意起落：“摊子有超过一甲子历史啦，从我叔叔那代再传给我。迁到此处后，以前的老客人早就不知所终，现在都是做餐馆与经济饭摊主的生意为主。”在阿峇叔摊子后头的整排饮食摊子中，我们看见了两个年轻身影，那是汉香咖啡茶餐室的老板冯世胜与他的弟弟冯世忠。这两个海南人子弟，在社尾万山长大，他们的祖父在那里卖了一辈子的经济饭菜与海南咖啡，他们的父亲也传承了上一代的好厨艺。迁来五条路填地后，他和弟弟把父亲的咖啡摊带过来，经济饭菜的生意则留给了姐姐，传承三代人的咖啡香，因为他们的坚持，而得以继续飘香。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。& X7 Q% g# j9 f
离冯家兄弟的摊子约50公尺的一景包点，生意则是火红得不得了，从彼端到此端，哪个地点都影响不了客人想吃热腾腾现做手工包点的馋嘴。
这时候大约是早上十点多，郭启强三姐弟已忙着揉面团做包子，他们每小时都推出不同内馅的包子，叉烧包大包豆沙包玉米包，手工制作的包子总是一出蒸笼就很快被抢购一空，那装着包子的怀旧气息纸皮袋，更是让老客人不禁缅怀社尾万山往昔的美好岁月。
可是啊，真的不是每个摊档都能挨过迁移的折腾，很多小吃摊贩早就拉下铁门放弃这里，也有些迁往外头较为显著的地点继续营业。但缘生缘起缘灭的道理永不老，当里头有人离开，也有外面来的人看准了租金相宜的利基点，填补了离去的空缺。七年来，也有一些小生意人愿意放手一搏，来到这个风评两级的地方做生意。5.39.217.77:8898: x8 N( r3 U" H0 C
就像那家几乎是全个市场最光鲜明亮的创茗保健药行，老板雷创茗就是把自己的创业起跑点，选在这个众人不看好的地点。原是知名大型中药连锁店的区域经理，当他勇于往外闯荡时，他用蓝海政策在这里掷下六年时光，与太太用双手打拼下来的药行，创出自己的一条生意路。如今他们还有着自家品牌的中高级中药药材，这市场内唯一的一家药行，有着满满信心要继续与市场一起走下去。tvb now,tvbnow,bttvb2 `% ~) c+ A# h5 U( Z
还有一摊没挂上名号的摊子，厨房站满挑菜、洗菜，在大锅炉前煎炸煮炒的人，另一端则有员工在忙着把煮好的菜肴勺入一格格银亮的碗盏内。负责人王小姐递上他们的名片，上面写着伙食王三个字，直截了当地说明他们是为全岛六七百人提供两餐的伙头军。他们整个团队是三年前才迁入此地，每天五点，他们就来到这里做前置工作，一天烹饪十多种菜肴，用在地人的妈妈味，喂饱无暇开伙的槟岛人。tvb now,tvbnow,bttvb2 q, f% d; d u9 b0 A4 c# |
1. 昔日充满庶民生活风味的老社尾万山迁移到五条路填地后，来批菜的菜市场小贩依旧上门批菜，但在此地做门市散客生意的摊贩们，却真的找不回往昔的门庭若市场景了。
2. 虽非山珍海味，却用在地人槟城味菜肴掳获不少客人的伙食王，选择租金相宜的「槟岛批发市场（社尾万山）」作为他们的厨房。
3. 一景包点刚刚出炉的包子热腾腾白胖胖，让上门解馋的客人一不小心就买下整笼分送给亲人好友。老客人还会常常感叹说，自从他们迁移到这，就再也吃不到那让他们魂萦梦牵的一景炒河粉了。5.39.217.77:88985 {: e6 V5 s& `& x3 v1 H! |
4. 生发鸡鸭商的阿峇叔近年已把棒子交给儿子与员工，与社尾万山走过大半辈子岁月的他，常常不经意地感慨那逝去的荣景。
5. 跳脱一般药行的老旧传统经营模式，《创茗保健药行》在新生的槟岛批发市场（社尾万山），找到他们的经营路。
6. 汉香咖啡茶餐室的老板冯世胜与他的弟弟冯世忠继承了上两代人冲泡咖啡的好手艺，采访当天刚巧就有街坊上门来买冰咖啡与奶茶，不喝他们家饮料就浑身不自在的街坊大声猛赞说：“一定要给大家推介他们家的咖啡与奶茶啦！我每天都要喝上至少一回！”
丽泽A校、丽泽B校、丽泽分校
丽泽三校当然最初也非在这五条路的地段上。就快迎来八十大寿的丽泽，由丽泽社一群先贤在1932年创办，最初的校址在咸鱼埕，当时也只有两班教室。1934年还曾迁至沓田仔街，后来学生人数增加，丽泽学校在咸鱼埕旧址开设第二分校，再于霹雳冷开设第三分校，阿依淡和莲花河则是第四分校与第五分校的所在地。日军南侵后学校停办，战后学校在港仔墘74号购地复校，合五校成港仔墘正校与沓田仔街分校，上个世纪七零年代因政府发展计划而不得不迁校的丽泽，在八零年代购入有九十年地契的地皮，在五条路填地建起三座四层楼高的校舍，1985年，丽泽三校结束了颠沛流离的日子，拥有了属于自己的广阔校园，丽泽A校、丽泽B校、丽泽分校一字排开，是国内罕见的一道景象。9 H% I4 `8 H- e8 S, d. I
7. 丽泽三小是孕育社区内下一代精英的大摇篮，五条路填地社区的华裔住户，几乎都就近把孩子送到这里念书。
恒毅幼稚园
不常经过五条路填地的人，要是中午时分经过这五层楼的宏伟大楼，都会以为这是间小学校，抬头一望，仔细一看建筑体外绘制的可爱长颈鹿，才知道这是家幼儿园，外头正排排站着来接小朋友下课的家长们。恒毅幼稚园在1969年由余廉神父致力筹款创立时，只是一间位于三条路海墘填海地区的简小亚答屋，稍作整修就开始招生。当时，周遭如头条路至八条路、土桥尾、姓氏桥、红灯角等区的小朋友，都是送到这家收费低廉的幼稚园受启蒙教育而世代发展洪流总是会拈断一些事物，恒毅幼稚园也被迫让路予这一切，2003年，新世代的小孩得以在这有十多间教室，还有礼堂与食堂的崭新大楼开始他们的学习路程。, V: r" r% m3 X4 g9 \* G# A7 g
8. 高五层楼的恒毅幼稚园，有着岛内幼儿园罕见的宏伟亮眼规模。
五条路流动夜市
每周一晚上经过五条路填地，总是人潮汹涌，交通打结，那是每周一次的流动夜市聚集起来的人气。沿着夜市都是诱惑人的人气美食，还有让人眼花缭乱的时尚服饰，甚至还有卖文具杂货的摊贩，都聚集在小小的一片空地上。逛夜市边走边吃的乐趣，是社区内的住民一周最期待的小乐事，这个岛内市区唯一的夜市，除了是当地人周一消磨时光的好去处，规模越来越大的夜市，也吸引许多“外来者”下班了前来闲逛兼吃小吃，轻松自在地体验夜市文化。错过了周一的流动夜市也没关系，每到周四，在彩虹公寓前端也会有个规模比较小的流动夜市，总是能吸引过路者停下来卖几样热辣辣出炉的小吃再回家。
9. 占地甚广的五条路流动夜市，是在地人每周最热切期盼的一周大事，在摊子与摊子之间的狭窄走道，常常可见到人们一手握着冰凉的饮料，一手握着热腾腾的小吃，眼睛还忙着搜索隔壁摊子上的流行服饰，逛夜市的乐趣，莫过如此。, f0 j, H3 z8 A9 H1 U! S! T6 R8 ~
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■ 文：张易雄9 W; j1 f" c) z0 |
人生有多少十年？1 J! V/ U2 R P4 `: B$ T
是的，人生没有多少十年。公仔箱論壇" f7 y3 z, ?1 k9 B6 D7 A4 T
那人生有多廿年、卅年？: k) I4 n# L. X% G" |* s* z
是的，那更少了。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。/ T7 o$ ?4 ~. x+ ^9 ~& }0 T
所以，珍惜当下，即使错过十年、廿年也没有遗憾。2 J* S: ^8 _2 o
因为，我们曾经拥有。

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