「手做臘腸正如剁肉餅，用刀剁總比用攪拌機好，可保留肉的纖維，吃起來更有口感。」和興臘味家第二代掌舵人鄧立桓說。從前本地手做臘腸是平常事，但隨着時代進步，口味改變，臘腸漸漸變成夕陽行業，現仍堅持「Handmade in HK」，碩果僅存的還有他們…… ) E# \+ n. n. ^- p0 Itvb now,tvbnow,bttvb. ]7 u N: t/ o' r# c: B6 R
和興60年老字號寒風起，憶臘腸。每逢12月，已有60年歷史、位於皇后大道中的和興總擠得水洩不通，不少人千里迢迢來到，為的只是那孖臘腸、膶腸。名人如利孝和夫人、徐小鳳等均是熟客，連近期大熱的央視紀錄片《舌尖上的中國》亦曾訪問這家臘味店，引得內地遊客紛至沓來。原以為這家老店的工場是訪問禁地，怎料採訪時卻任影唔嬲，難道不怕被抄襲？「好多人怕公開配方，但我覺得無所謂，這行行頭窄，沒秘密，師傅代代相傳，大多傾囊相授。做臘腸方法，大家分別不大，最重要是師傅的經驗和功力，每個小步驟都會影響臘腸的味道。」和興負責人鄧立桓說。隨他到店舖附近的兩層高工場，地方比想像中整潔，上層是處理切肉、調味及灌腸等工序，下層則是電爐，架上裝有發熱線，臘腸膶腸一排排整齊吊着。只見三位師傅正忙個不停，一個將豬肉切成細粒、一個灌腸、另一個則將腸紮好，掛在竹上準備入爐，沒一刻停頓。「我們凌晨四時已開工，豬肉每日早上送到，放久了不新鮮，所以在中午前便要入爐烘乾，四日後便可出售。」在和興工作已30多年的陳師傅邊做邊說。tvb now,tvbnow,bttvb" r! C* S4 \, X6 h
