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標題: [旅遊資訊] 96小時葡國誘惑：時間隨意收放自如 [打印本頁]

作者: mr2907 時間: 2011-8-7 09:58 PM 標題: 96小時葡國誘惑：時間隨意收放自如

葡萄牙地方小，所以遊覽起來方便。即便是在地圖上看著好遠的路，也可以很從容地清早從裏斯本出發，晚上回來。這樣的小地方好處多多，白天行程隨意，晚上又不耽誤享受城市夜生活。前兩天在裏斯本及周邊，最後再留出一天拜訪波爾圖，葡萄牙的大致輪廓就能盡收眼底。當然，短短的四天領略到的只是這個拉丁國家的皮毛。全部精髓和魅力，即使把時間拉長十倍，想必也不會厭倦那種彌散在每一處的懶洋洋的葡式誘惑。時間隨意，收放自如，正是葡萄牙的魅力所在。

葡萄牙的誘惑　　適合人群 三四天時間遊覽葡萄牙，既緊湊又不匆忙，很適合與其他臨近國家安排在一次行程中，如西班牙與葡萄牙、意大利與葡萄牙或者摩洛哥與葡萄牙。還很適合因公出行歐洲的旅行者作為忙裏偷閒的短暫假期，如果你的公務中有一個周末加一兩天閒暇，完全可以計劃一次葡萄牙之行。　　旅行預算 葡萄牙是歐洲消費較低的國家，吃住行無不如此，每天100~150歐元，就能享受一次不錯的旅途。

夕陽下的裏斯本小巷　　第一天裏斯本 這裏是整個歐洲最盛產“賽車手”的城市。當我走在某條向下的道路時，遠遠聽到發動機的轟鳴聲，準確說那是一種經過改裝的大排量跑車發出的咆哮，本能讓我立刻停止腳步，以最快的速度緊靠路邊，面朝狹窄的道路，後背緊貼墻壁。2秒鐘之後，一輛後排座擠了4個時髦年輕人的敞篷阿爾法。羅米歐帶著刺耳的側剎聲從眼前閃過，又瞬間消失。清晨的裏斯本陽光和煦，鴿子與海鳥肆無忌憚地佔據了大大小小的廣場，在地上吃喝，在青銅塑像身上拉撒。出租車沿河邊大道穿過一條條白色碎石鋪就的道路時，後排座位就像按摩椅，對坐夜間火車到達的人尤為受用。一個鐘的免費流動按摩結束時，車停在市中心的復活者廣場(Pra?a DosRestauradores)上。Aparthotel VipEden的白色大理石浮雕外觀並不像酒店，但內部的公寓式客房設施齊全，甚至自帶廚房。從小小的露臺上能看著連綿的紅屋頂，隨著時間臨近中午，街上的咖啡館裏飄來慵懶的葡萄牙Fado，城市就此蘇醒。裏斯本依山而建，條條道路都足夠崎嶇，幾乎找不到連續超過100米的平坦地方。高度上的錯落很容易讓人喪失方向和距離感，徜徉在蜿蜒而狹窄的小巷中，我在每個岔路口問路的次數加起來超過10次，而每次都得到相同的答案：“向上”、“向上”、“再向上”。“夥計，裏斯本沒有東南西北、前後左右，只有兩個方向，就是上和下....。.”路邊一群無所事事的本地人七嘴八舌地用英語加葡萄牙語這樣告訴我。“向上和向下”，是這裏指路的極簡且最佳答案。至于如何上與下，就是我自己要去摸索的問題了。穿過一條又一條狹窄街道，當無法“再向上”時，裏斯本的制高點—聖喬治城堡(Castelo de SaoJorge)出現在眼前。扶著炮臺俯瞰，整座城市色彩分明，屋頂的紅色與墻壁的白色佔據了全部視野，臨近的裏斯本大教堂(LaSe)的尖塔、極遠處高樓聳立的衛星城、寬闊的黛約河(RioTejo)展現眼前，還有河對岸張開雙臂的巨型雕像，在氤氳的陽光下，倣佛在城市誕生之日就矗立于此。在眾多的裏斯本地標中，大教堂是最值得近距離觀賞的地方。這座象牙色大教堂雖飽經滄桑到略顯破敗，卻正和整座城市的氣質相融。一旦進入，莊嚴肅穆的宗教氛圍迅速將人包圍，雖然早間彌撒的時間已過，人也寥寥。裏斯本的碎石路面很磨損輪胎，加之道路狹窄蜿蜒，並不適合開車，但這並不妨礙本地人對汽車的熱愛。要知道，這裏是整個歐洲最盛產“賽車手”的城市。當我走在某條向下的道路時，遠遠聽到發動機的轟鳴聲，準確說那是一種經過改裝的大排量跑車發出的咆哮，本能讓我立刻停止腳步，以最快的速度靠近路邊，面朝狹窄的道路，後背緊貼墻壁。2秒鐘之後，一輛後排座擠了4個時髦年輕人的敞篷阿爾法。羅米歐帶著刺耳的側剎聲從眼前閃過，又瞬間消失。如果說迷宮般的小巷適合走，那裏斯本的廣場就適合安靜地停留。市中心著名的商業廣場，就是這一事實的最好佐證。開闊的廣場正中是青銅的國王塑像，北面是被當地人稱為“裏斯本凱旋門”的大拱門，門上刻著頭戴桂冠的女神和“Omnibus”字樣，這一詞匯在拉丁語中有“自由和全能”之意。穿過廣場是全城最大的商業區Baixa，店家鱗次櫛比，路上都是用黑白兩色的小馬賽克拼出的圖案，即使對購物沒什麼興趣，光是看著腳下的圖案在街上閒逛，也是充滿樂趣。另一座廣場Baixa-Chiado以葡萄牙大詩人Chiado的名字命名，是裏斯本環境最好的廣場。詩人的青銅塑像理直氣壯地位于廣場正中，被潺潺泉水環繞。四周有談情說愛的年輕人，有穿著考究的老人散步，也有賣藝者在自顧自地演奏。音樂、泉水、鴿子和人，有它們陪伴，詩人想必也不孤單。　　TIPS 推薦吃：位于商業廣場附近的Baixa區是裏斯本餐廳最集中的區域，在此能找到很多小巧而地道的葡萄牙餐館。當地的特色菜是“鱈魚燉鍋”(Olla deBacalao)，由裏斯本特產的大西洋深海鱈魚混合著土豆、青椒、洋蔥熬成，滋味鮮美濃鬱，即便不習慣吃西餐的人也很容易接受。推薦住：Aparthotel Vip Eden是葡萄牙本地很受歡迎的連鎖酒店，無論外觀設計或內部細節都有很多葡式特點，酒店曾被當地權威媒體評為“旅行家的最愛”，旺季時經常一房難求。地址：Rua Ivone Silva, no18 1050-124 Lisboa 電話：+351-21-7814100 網址：www.viphotels.com 價格：淡季時在150~250歐元之間推薦行：從馬德裏Chamartin國際火車站有火車直達裏斯本，全程約6小時，票價75歐元左右。) s: o+ w& Y8 } I0 G# {* p

葡萄牙傳統民居　　第二天貝倫—卡什卡斯tvb now,tvbnow,bttvb2 E: L; y/ d8 t0 E
《007》係列小說的作者、英國作家伊恩‧弗萊明二戰期間曾在卡什卡斯當特工，當時的卡什卡斯被譽為“間諜中心”，各國特工雲集，燈紅酒綠背後暗藏刀光劍影。1953年，伊恩故地重遊，在卡什卡斯街頭漫步時回想往事，靈感突現，揮筆寫就了007係列第一部小說《皇家賭場》。從西方的盡頭到間諜中心貝倫(Belem)雖說在裏斯本城郊，但從市區到達不過40分鐘。這裏最鼎鼎大名的，要數哥特風格的耶羅米教堂(Mosteiro dosJeronimos)。耶羅米教堂如今被分成4部分：除了教堂本身，還包括修道、葡萄牙海事博物館 (Museu deMarinha)和人類學博物館 (Arqueologia Urbana em Santarem)。對葡萄牙這樣一個與海有著深厚淵源的國家，海事博物館是探尋傳奇的最佳地點。要知道，當年的達迦馬和麥哲倫都是從裏斯本出發，開始了改變世界的旅程。而後來無數充滿傳奇色彩的海盜，也多與此葡萄牙有著千絲萬縷的聯係。關于這點，裏斯本人韋德似乎更有興趣，這個與我同車的家夥知道我對海盜的故事感興趣後，就開始大肆吹噓自己祖上當過海盜的歷史。對其先人海盜生涯天花亂墜的描述，也像親眼所見一般。“知道嗎朋友，如果早生幾百年，我肯定揚帆出海了。像祖先們一樣，我也是使這玩意的高手。”他指指陳列的一排利劍說。可當我問他那些四分儀、六分儀、吊垂等奇怪的早期航海物件是做什麼時，他卻一下子泄了氣，“鬼才知道！我到現在，連過夜的輪船還沒坐過....。.” 相比海事博物館的豐富，人類學博物館的展品少得可憐，並且粗糙不堪，完全不值3歐元的門票價格。唯一還算精彩的展品是那幅表現9位繆斯女神和大力士赫拉克勒斯的羅馬壁畫：伊比利亞半島是古希臘人認識最晚的一個地區，他們稱這裏為“西方的盡頭”。在希臘神話中大力士赫拉克勒斯在極西方一手舉著撐天石柱，不得休息。到現在，葡萄牙還堅信神話中撐天的石柱就在本國。耶羅米教堂附近的發現廣場(Parao dosDoscobrimientos)，憑借那座巨大的船帆形紀念碑成為整個葡萄牙的地標。因為太有名，所有遊客幾乎都要在此拍照留念，人多時甚至排起長龍。穿過紀念碑後雄偉的4.25大橋，對岸的耶穌像清晰可見。這座雕像與巴西裏約熱內盧面包山上那座著名的耶穌像孿生兄弟般，僅底座就有25米。身穿布衣的耶穌張開雙臂，沉默而悲憫地看著身下的美麗城市，成為裏斯本最高大的庇護者。午飯後，我“轉場”到相距不遠的海濱度假勝地卡什卡斯(Cascais)，這裏是黛約河流入大西洋的入海口，從19世紀起就是葡萄牙皇家的避暑勝地，如今更是裏斯本人享樂的後花園。還在火車上，就能看到帶著衝浪板和簡易風帆的年輕人，甚至有人已經迫不及待地換好了遊泳衣。除了是度假勝地，卡什卡斯更為人們津津樂道的是這裏與“007”的不解之緣：《007》係列小說的作者、英國作家伊恩‧弗萊明二戰期間曾在卡什卡斯當特工，當時的卡什卡斯被譽為“間諜中心”，各國間諜、軍火販子、交際花雲集于此，燈紅酒綠背後暗藏刀光劍影。1953年，伊恩故地重遊，在卡什卡斯街頭漫步時回想往事，靈感突現，揮筆寫就了007係列的第一部小說《皇家賭場》。54年後的2007年，這部小說被改編成同名電影，在世界各地熱映，但故事發生的地點卻從卡什卡斯挪到了摩納哥，據說這曾讓當地人很不爽，甚至還有人組織抵制該電影。當然，這些只是卡什卡斯海灘邊流傳的小道消息。　　TIPS 推薦吃：貝倫附近的Belem 1896是一家有100多年歷史的老字號餐廳，這裏的蛋撻非常有名，值得嘗試。推薦行：從裏斯本到貝倫或卡什卡斯，每天都有多班輕軌列車，往來方便，從貝倫到卡什卡斯也有直達的火車和汽車。卡什卡斯沒什麼人文景點，但海濱和小鎮值得前往。遊客可以憑護照去警察局免費借自行車來騎。想去那裏，全聽你自己的。推薦購：卡什卡斯特色小店眾多，出售各種精美的本國工藝品，其中最著名的是葡萄牙大公雞，這種公雞可隨溫度變化呈現出9種不同的顏色。有各種不同的大小，價格從10歐元到上百歐元不等。旅行葡萄牙關鍵詞了解以下詞匯，會對你的葡萄牙之行大有幫助 Fado：一種在葡萄牙流傳了150年的民謠音樂，最正宗的Fado出現在葡萄牙小巷深處的酒館裏，詩意的歌詞與空靈的吉他是Fado的靈魂。當今世界最偉大的Fado樂隊是葡萄牙的Madredeus(聖母合唱團)，在葡萄牙的任何唱片店，都可以買到他們的演唱專輯。《裏斯本物語》：德國大導演文德森1994年拍攝的一部電影，主人公以電影音效師的身份遊走于裏斯本大街小巷，收集各種城市聲音。電影中大量出現裏斯本的城市風景。

葡式蛋撻葡式蛋撻：外形和特徵與肯德基中的沒有太大差異，但由于是新鮮現做，味道要美妙許多，作為最具特色的甜品，在街頭隨處可見。瓷磚畫：最早由阿拉伯傳入葡萄牙，在瓷磚上燒制圖案，然後拼接成復雜的大型畫作。多出現在教堂、修道院、王宮和貴族府邸的建築內飾上。波特酒：特產于葡萄牙的高酒精(超過15度)葡萄酒，通常作為餐後酒。5.39.217.77. b& f: X, P f6 m
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辛特拉整個城市都建在大海邊的懸崖峭壁之上　　第三天辛特拉
岩石海角是位于歐洲大陸最西端的一處懸崖，懸崖上樹立著頂端有十字架的“歐洲極西處”紀念碑，上面刻著岩石海角的經緯度以及葡萄牙大詩人卡蒙斯在此地留下的傳世名言：“陸止于此，海始于斯！” 天堂樂園的入口位于裏斯本西部的辛特拉(Sintra)是靠近大西洋的一片山區，當年英國詩人拜倫曾在此地長住，並寫下《恰爾德‧哈羅爾德遊記》，在書中，辛特拉被他讚譽為“天堂樂園的入口”。辛特拉擁有世界文化與自然雙重遺產的頭銜，植被豐富，滿山都是蒼翠的樹木，除了一條白色石子鋪成的山路外，一切都被清新的綠色環繞。這裏也有眾多古跡，辛特拉國家博物館 (Palacio Nacional de Sintra) 和佩納宮 (Palacio dePena)是每個遊客一定會拜訪的兩個地方。國家博物館過去是國王的行宮，內部非常豪華，而擁有兩個高聳白色圓錐的建築外表更是當地的象徵。國王大廳中的壁畫表現了國王和貴族外出狩獵的情景，天花板上有72個貴族徽章簇擁著皇室的徽章，象徵永遠效忠，大廳上下全部用顏色鮮艷的瓷磚鋪成；另一個大廳名為“壁毯廳”，很容易讓人以為是收藏壁毯的地方，遠遠看去也確實如此，滿墻的壁毯繪滿飛鳥走獸的圖案，但這實際上是瓷磚模倣出的效果，可見其工藝如何精湛。佩納宮(Palacio dePena)建于群山之巔，原是摩爾人的城堡，後來被改成了王室行宮，在滿山的綠色中非常醒目。它的完好留存有力證明了阿拉伯人800多年的統治對伊比利亞半島產生的巨大影響，圓頂、回廊等純粹的阿拉伯建築風格讓其成為半島上最完美的阿拉伯式建築。並且在

哥特風格的耶羅米教堂漫長的歲月中，佩納宮曾被改為修道院、天主教堂、行宮，但一直保持著原來的面目。從佩納宮到岩石海角 (Cabo daRoca)的距離不遠，但卻是很豐富的一段路，彎彎曲曲的鄉間小路兩旁，能看到最純正的葡萄牙白色小村落。孩子在路邊踢球，腳法熟練到讓人想到葡萄牙球星菲戈的童年時代，不遠的前方隨時有人穿行或攔車，但司機腳法熟練，時而急剎車躲行人，時而靠站載客，上來的人也越發誇張，有的甚至還帶著雞鴨等活物。岩石海角是位于歐洲大陸最西端的一處懸崖，懸崖上樹立著頂端有十字架的“歐洲極西處”紀念碑，上面刻著岩石海角的經緯度以及葡萄牙大詩人卡蒙斯在此地留下的傳世名言：“陸止于此，海始于斯”—何等的豪邁與氣魄！我親眼看到的岩石海角也確實配得上這樣的詩句，不設圍欄的懸崖腳下就是湛藍洶涌的大西洋海水，陣陣強勁的海風吹起，不管是仰望、俯視還是遠眺，只能感到天地的磅薄與自身的渺小。岩石海角的日落與它本身一樣有名，既然已經離天黑不遠，當然要靜靜等候。太陽一點點地縮到天地交接處的雲層裏，落日的余暉與晚霞更加絢麗奪目，在日落處周圍，長長地呈帶狀的雲從深紫色變為粉紅色，倣佛是悄然凝固的太陽最後時分噴涌出的激情。頭頂的上方則是鮮艷的玫瑰色，背後的深藍色悄無聲息地吞噬著天空，有一兩顆星星已經在眨眼睛。陡峭的懸崖下，大西洋的海浪還在不知疲倦地拍打著岸邊的岩石，而紀念碑下幾對相互擁抱的情侶的剪影正融入黑暗之中，為這裏平添了一份浪漫。　　TIPS 推薦吃：國家博物館門前有不少餐廳和酒吧，辛特拉奶酪(Queijadas)和辛特拉餡餅(Pasteis de Sintra)是當地特色食品。推薦住：Dom Henrique酒店位于波爾圖市區中心位置，其17樓頂層酒吧是欣賞整個城市的好地方，這裏的葡萄牙菜也非常地道。地址：Rua Guedes De Azevedo 179, Porto 推薦行：辛特拉的火車站和汽車站位于一個地方，從裏斯本開來的火車在這裏停靠。從這裏每天有很多班公共汽車發往岩石海角，半小時即可到達。推薦購：辛特拉路邊隨處可見一種以藍色為基調、名為“Azulejo“的陶瓷裝飾品，瓷片、瓷盤等種類繁多，圖案大多以葡萄牙風景為主。小型便于攜帶的的價格在15~80歐元之間。特別提示：在岩石海角處可購買一張印有自己姓名的“曾到達歐洲大陸最西端”榮譽證書，價格為10歐元。在岩石海角逗留要注意安全，此處風大，且懸崖沒有圍欄。之前曾發生遊客墜崖事件。葡萄牙人稱此地為“美景的召喚”。
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葡式傳統民宅　　第四天波爾圖/ C1 f0 ^* u4 j5 ~8 P6 l2 {
如果說裏斯本的基本色調是由白和紅兩種顏色構成的，那波爾圖則只有一種主色—灰色，但由于建築樣式的繁復多樣，灰色的波爾圖絲毫不顯單調，反而帶著一種沉穩的大氣。河邊的美酒古城想找一個比裏斯本更像葡萄牙的城市，當地人都會指向一個地方—波爾圖(Porto)。寧靜的波爾圖是葡萄牙第二大城市和最重要的港口，它的歷史甚至比整個葡萄牙的歷史還要悠久，“葡萄牙”一詞的英文，據說就是因為波爾圖而得。漫長的歲月給波爾圖人留下了兩樣引以為豪的東西—建築和美酒，無論是哪一樣的愛好者，都值得前來。而我兩樣都是，就更沒有理由錯過。從裏斯本到波爾圖的距離在地圖上看，從南到北起碼穿越了大半個葡萄牙，但實際只用了3小時就到達，遊覽小國家的好處，再一次得到體現。波爾圖的聖本托(SanBento)車站高大古老，大廳的墻壁上貼滿了引人注目的藍色瓷磚，拼成一幅幅純正的葡式畫卷，之前聽說波爾圖的瓷磚全葡萄牙最有名，從車站裏就可見一斑。吸取了在裏斯本問路的教訓，在車站就先找旅遊詢問處索要地圖和資料。到了有個大大“i”標記的問詢處，卻發現裏面空無一人，心裏正沒主意，旁邊一個在和別人閒聊的老人徑直走來，用熱情但大部分聽不懂的葡式英語詢問我需要什麼幫助，明白我的意思後，他大大方方地推開問詢處的門，走進去從桌上拿起免費的地圖和各種資料遞給我，然後帶些歉意地向我解釋說：“工作人員去喝咖啡了，在波爾圖，年輕人工作總是這樣的。”一路走來，葡萄牙人的簡單和熱情我多有領教，眼下這個頭戴鴨舌帽的傳統葡萄牙老人更是熱情無比，攤開地圖便開始為我上課，儼然一副職業導遊的架勢。好像要以他的熱情來彌補那個溜號員工的過失一樣。我在他連比帶劃的指導下確定了幾個重要景點的位置，光看一提到LaSe(大教堂)他雙眼發光的神態，我便知道波爾圖大教堂在當地人心目中有如何重要的位置，當然，它也自然成為我波爾圖的第一個目的地。走上波爾圖的街道，明顯感到與裏斯本的不同，如果說裏斯本的基本色調是由白和紅兩種顏色構成的，那波爾圖則只有一種主色—灰色，但由于建築樣式的繁復多樣，灰色的波爾圖絲毫不顯單調，反而帶著一種沉穩的大氣。波爾圖古城區裏有特色的建築數不勝數，走過一個街區，一座小小的廣場和教堂就會躍然眼前，甚至連麥當勞、漢堡王等連鎖快餐店都開在古色古香的老樓裏。走在這裏的每一步，都是在與歷史打照面。波爾圖道路同樣彎彎曲曲，但比裏斯本簡單許多，12世紀就已落成的古老教堂很容易就找到了，這座典型羅馬式風格的建築外觀樸素，但推開大門進去，卻發現與外面截然不同：穹頂、墻壁都有拼成整體圖案的藍色瓷磚鑲嵌裝飾，前端的祭壇更是被花樣繁雜的鍍金裝飾裝點得異常精美，令人眼花繚亂到不能長時間逼視。看了幾頁關于城市教堂的介紹，叫我驚訝的是，雖然內部裝飾是波爾圖大教堂的一大特色，但在整座城市中，裝飾更為精美的教堂卻大有所在，這裏甚至都不能排在前列。老城區的地勢出奇陡峭，很多地方不得不搭出臺階，順著崎嶇的小巷向下走，不一會兒就來到了著名的僧侶塔(Torre dosCl岢rigos)腳下。76米高的僧侶塔是波爾圖全城最高的建築，爬上225級臺階就能夠在塔頂俯瞰到整個城市的景色。氣喘吁吁地一路爬上來，腳下的波爾圖變得鮮艷起來，不遠處的杜羅河(Duoro)和橙紅色的民居屋頂都為古老的城市增添了跳躍的活力，提醒著我這裏還有更多的精彩。古老的杜羅河是波爾圖的母親河，醇美的波爾圖葡萄酒也正是由這條河被運往歐洲大陸的各個地方，從而使波爾圖名聲大振。靜靜的河水、由設計艾菲爾鐵塔的建築師艾菲爾親自建造的路易一世鐵橋 (Ponte D.LuisI)以及河對岸連成一片的酒莊已經構成了波爾圖經典的畫面，存留在所有人的腦海中。親身走遍這幅畫面，又怎能不嘗嘗波爾圖酒的滋味？午後柔軟的陽光下，在河岸邊手持一杯葡萄酒，看著三三兩兩的垂釣人群，難以形容心中的舒適。整個葡萄牙是不是就沒有一個不讓人懶散的地方？上天真是寵壞了這片土地。

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