如何玩轉你的數碼相機？
數碼相機現在是越來越便宜，使用數碼相機的朋友越來越多，不過很多人都反應數碼相機並不像傳說中那麽好，爲什麽呢？因爲有時候數碼相機拍出的照片並不讓人滿意，偏色啦，照片模糊啦等等，當然，這裏面肯定有相機自身的不足，如果相機造得非常好用，我們怎麽用怎麽滿意，我們哪兒還來這些牢騷呢，對不對？不過，更多的原因恐怕還是我們拍攝者自己的問題。
一句話，就是我們還不太會用數碼相機，不能完全發揮它的作用，有時連基本的拍攝常識都掌握不了，還怎麽去苛求相機拍出好東西來呢？所以呀，先從自己身上找差距嘛，那，有關攝影的書籍浩如煙海，怎麽看得過來呀，該從哪兒學起啊，別著急，先來看看這篇“如何玩轉你的數碼DC”吧，希望能給你補充點知識。
雖然說數碼相機是即拍即得，想拍什麽就拍什麽，想拍多大就拍多大，但是事先確定存儲照片的格式和大小也是要慎重的，縱然是相機像素很高，也沒必要每次都出全勤，否則不但會增加存儲卡的負擔，也會使圖片的處理和存儲時間加長，拍攝過程中就多了許多無奈的等待，如果你想把照片都沖印出來，那麽300萬像素以最大分辨率拍攝出來的數碼照片，要沖印成常見的6寸照片應該是毫無問題，如果用500萬以上像素拍攝，沖印出來後就可以做海報了。
說到現在的數碼圖片格式，主要有JPEG、TIFF和RAW三種，前兩種主要應用於家用數碼相機，JPEG（Joint Photographic Experts Group）壓縮格式，可以用不同的壓縮比對圖象文件進行壓縮，其技術十分先進，對圖像質量影響不大，所以得到了廣泛的應用，尤其是在網絡上。對於那些要求高質量圖像處理的用戶來說，TIFF格式是首選格式，采用無損壓縮方式進行存儲。RAW格式是直接讀取傳感器（CCD或者CMOS）上的原始記錄數據，也就是說這些數據尚未經過曝光補償、色彩平衡等處理，因此深受專業人士的青睞，而在非壓縮和非破壞性格式中，它的存儲容量要小於TIFF格式，並且能提高拍攝效率（存儲時間、單張拍攝間隔時間等）。
對比以上幾種主要圖片輸出格式後，我們可以知道，如果只是將照片放在網上，200萬像素的數碼相機完全能夠滿足要求；如果是沖印6寸以內的照片或者是A4幅面以內的打印，那麽300萬像素也足以完成任務；如果還有更高更專業的要求，就視具體需要而定啦。
利用數碼相機拍攝照片的大致步驟是：
1 檢查電池和存儲卡是否裝好。
安裝存儲卡時一定要分清存儲卡的正反面，將卡全部推入插槽，然後關閉卡門。取出存儲卡時請注意，在相機顯示圖片還在存儲時，千萬不能拔存儲卡。
2 設定拍攝模式。
一般菜鳥只要選擇程序自動模式就OK啦。
3 選定照片存儲格式。
4 檢查相機的分辨率設置和圖像質量的設定。
一般從低到高有HQ、SHQ、TIFF等5（SHQ標準有3種）種，前四種均爲JPEG壓縮格式，最後一種爲非壓縮格式。
5 根據需要設置好拍攝模式。
P模式拍攝
一般來說，P模式都是程序控制自動拍攝模式，相機自動設置光圈快門等參數，先半按下快門，等機器進行對焦，對焦完畢後完全按下快門，OK，拍照完成。請注意，一定要先半按快門，等相機自動對焦完成後再全按快門，否則一口氣按下去，就多半是霧裏看花吧！
A/S/M模式拍攝
這些模式就相當於專業的傳統相機的拍攝模式了，可以自己設置光圈快門等參數，A代表光圈優先，S代表快門優先，M代表手動設置。
閃光燈的使用
閃光燈通常是4種模式：自動閃光、強制閃光、禁止閃光和防止紅眼閃光，反複地按機身後背面板上的閃光燈鍵，液晶上會顯示閃光燈的當前狀態，選擇拍攝需要的模式即可。
拍攝篇：請先端好你的相機
初學攝影的朋友，因爲手持拍攝時晃動而造成拍攝失敗是比較常見的，如果不是使用很高的快門速度拍攝，任何輕微的抖動都會影響照片的素質，所以，相機一定要端好！
手持單反式數碼相機的基本姿勢是：右手緊握相機手柄，右手大拇指緊貼機背，用右手食指輕輕搭在快門按鈕上，隨時可以按動快門。左手手掌托住相機的鏡頭，用食指和大拇指調節焦距或對焦。爲了增加相機的穩定性，您也可以把相機背帶緊緊纏在右手手腕上。橫構圖時兩手上臂緊貼身體，豎構圖時左手上臂緊貼身體，支持鏡頭。數碼相機的取景器一般都制作考究，有一個舒服的取景裝置，所以在拍攝時可以將眼眶和額頭緊貼取景器，鼻子緊靠機背，但是要注意，這在傳統相機上是沒有任何問題的，不過數碼相機後背一般都有LCD取景屏，鼻子頂在上面會將其弄得油膩膩的，影響顯示效果，建議將頭稍向右偏，鼻子不要頂著LCD即可。如果是豎構圖拍攝，右手在上，左手在下，同樣可以將額頭和眼眶緊貼相機以增加穩定性。
便攜式數碼相機大多數都是旁軸式的設計，這類相機都使用鏡間快門，震動比較輕微，但這並不代表就可以隨便拿著相機拍攝了，想得到更加銳利的照片，只有持穩相機別無他法。同樣要用雙手上臂夾緊身體，右手緊握相機，左手手掌托在相機底部，食指和拇指輕輕扶住鏡頭。無論是光學取景器還是LCD顯示屏，都可以用這種方法持穩相機，豎構圖也同樣適用。
還有，要善於利用一些穩固的物體作爲依靠，這樣能將拍攝時的晃動降低到最低程度。在戶外拍攝可以借助欄杆、樹干甚至是一塊石頭、一堵牆壁來穩定相機；在室內可以靠在桌子、椅子上。
有些數碼相機的LCD或是鏡頭可以旋轉，這樣就可從較高或較低的角度進行拍攝，此時持穩相機會變得困難一些，但只要合理地利用周圍一切可依托之物，就能有效降低相機晃動的程度，如用低視角拍攝時，就可以采用蹲姿或坐姿，將手靠在膝蓋或腿上，使整個身體構成一個穩固的“三腳架”。
拍攝篇：光圈、光圈優先和景深
光圈的大小用來控制單位時間內鏡頭中的光通量，說得直白一些，光圈的大小將決定光線穿過鏡頭的強弱，它的大小也將直接影響到我們拍攝出的數碼照片的成像質量。比如在快門時間相同的情況下，光圈越大則相片越亮，但是假如光圈過大的話，也會出現曝光過度的情況。無論是傳統相機還是數碼相機，光圈值都使用字母“f”來表示，光圈的數值越小，代表光圈的孔徑越大，進光量越多，反之則進光量越少，所以，通常在拍攝時所說的“加大光圈”是指把光圈的數值調小，將光孔加大的意思。比如從f5．6調大一級到f4、或更大一級的f2．8等，請大家千萬不要記錯。
顧名思義，光圈優先就是以我們自行手動設定的光圈數值爲準，再由數碼相機根據當時的環境及光線自動給出快門參數加以配合，當在同一環境內，光圈越小所進入的光線也越少，此時相機便會自動延長快門的曝光時間，光圈優先在數碼相機上一般用“A”來表示。
景深是指在一次鏡頭聚焦調節中，所成影像最遠部分和最近部分之間的距離，而這部分畫面應該具有可以接受的清晰細節，在實際操作中，光圈越大，景深越小，近景十分清晰，這對於獲得高畫質的特寫相片有著決定性作用；光圈越小，景深越大，前後景中的物體都相對清楚，不過這對於拍攝運動物體就不大理想。
除此之外，景深還有兩個重要的效應：一是微距拍攝時的景深比被攝體在較遠的位置的時候要小；二是如果在光圈和景物距離都相同的情況下，鏡頭的焦距越長，得到的景深越小，由此，大家可以得知，景深大小（也被稱爲深淺）的控制其實也就是對光圈大小的控制。
拍攝篇：快門和快門優先
快門的速度就是拍攝照片時控制曝光時間長短的參數，對於快門速度的表示方法，也是使用相應的數字來進行設定，比如1/4秒、1/60秒等，它們分別表示讓當前設定的光圈孔徑大小保持1/30秒、1/60秒的時間，因此，大家不難看出，使用不同的快門參數來保持單位光圈孔徑的時間長短，也同樣可以控制拍攝時的進光量，即曝光量，如上面提到的1/30秒便是1/60秒的兩倍時間，而此時它們通過單位光圈孔徑的光量也是成兩倍的關系，那麽反過來1/30秒則是1/15秒的二分之一時間，通過單位光圈孔徑的光量則將會縮減一半。
在實際拍攝中，我們可以通過對快門速度的調節來實現不同的效果，比如看起來流動的“車河”或凝固的水滴等，它們便分別是使用慢速快門和高（快）速快門來實現的。當然，在使用時還要注意快門與光圈的合理配合。
首先，這要取決於我們的創作思路。比如我們打算抓拍動作較快的瞬間，那麽第一個要保證的因素便是快門，比如1/125秒的快門速度便基本可以抓拍到行人的步行動作，而不會使人物變虛。在確定了快門的速度後，再根據當前的光線和想要達到的景深效果來選擇光圈的大小。事實上，通過不同快門和光圈的組合，其所達到的曝光量是相同的，只是它們所適合的拍攝環境及拍攝出的效果不同而以。比如在充足的陽光下使用1/125秒快門和f11的光圈，其獲得曝光量與快門和光圈分別爲1/250秒、f8是相同的。
快門優先同光圈優先類似，是由我們手動來設定快門的速度，而光圈的大小則由相機自動加以配合。一般情況下，如果是手持拍攝，快門的速度最好不要低於1/60秒，不然很容易出現握不穩相機，而使畫面模糊的情況。當然，假如定力足夠或使用腳架，便不用擔心穩定的問題了，在數碼相機上，快門優先一般用“S”來表示。
快門的主要應用範圍是拍攝運動中的物體及場合，而想拍攝的恰當則需要長時間的經驗積累，比如，在拍攝行走或者快速移動時，快門速度設置在1/250秒左右合適，這樣可以得到相對清晰並沒有抖動的畫面；要拍攝更快的自由落體或飛馳的物體，則需要將快門速度提高到1/400秒左右；而要拍攝極快速飛行，則要1/800秒以上了。相反，如果你想拍攝些刀光劍影等相對模糊且另有意境的照片時，相對降低快門會得到更佳的效果，比如使用1秒，1/2秒等。
保養、配件篇
鏡頭保養工具
對於整部相機來說，鏡頭是最容易損壞的部件。要保護鏡頭，一片UV鏡頭是必不可少的。另外鏡頭紙、鏡頭刷、吹氣筒和鏡頭清潔液是清潔鏡頭的常用工具。
機身維護工具在整個機身的維護和保養方面，一個攝影包也是不可少的。除了放相機外還可以放電池、各種鏡片、存儲卡、鏡頭紙等物品。
三腳架
三腳架號稱“世界上最實用的防震系統”，確實，在光線環境不盡如人意的時候，三腳架的作用是非常大的。對於擁有一部較爲高端的消費級數碼相機的用戶來說，三腳架在不少場合都需要使用，比如拍攝夜景、微距以及光線環境較差、容易手震等情況。
增距鏡和廣角鏡
不少用戶在使用了自己的數碼相機以後，往往感覺不是廣角不夠大就是長焦不夠長，如果你經常爲自己相機鏡頭的局限性而感到苦惱，那麽建議你還是盡早選購一片合適的增距鏡或者廣角鏡，但是不要盲目地買，如果你是經常使用長焦的，並不介意較小的廣角端，那麽選購一款合適倍數的增距鏡就可以了，反之就只購買廣角鏡。當然如果兩端都需要擴展的就只好購買兩個了。 |
發表於 2009-4-10 03:56 AM
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發表於 2010-3-4 12:46 AM
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good guideline for beginner.......thx a lot....