去年6月，影评人黄龙翔只身到意大利西南部的传奇性的岛屿——西西里岛，闯荡了五天，游历巴勒莫、阿格里真托省、陶尔米纳和锡拉库萨。自本期起，龙翔将跟读者分享其旅程中的所见所闻。
+ X9 K( E. o. g; m( S1 c- f. Z! }9 p 在大导演柯波拉的《教父第三集》里，有一场美国教父的家庭成员“衣锦还乡”，却在巴勒莫市的街头遭遇枪袭的场面。那是一个喧闹而又井然有序的宗教游行庆典；整条不算宽阔的邻里街道架起一个个髹成白色的金属拱门，两旁的三层楼老店屋是一派西班牙建筑风格。对于我这个经常到菲律宾探亲的人来说，在现实中的巴勒莫旧城区漫步，我以为自己回到了马尼拉，那一份“品味”复盖着一层尘土的生绣阳台铁栏，和斑剥龟裂的老墙之中，青苔生气蓬勃的探头迎向艳阳的感觉。! Z6 b5 O* _6 m3 X+ a6 y
巴勒莫的文化记忆TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。) R. H! E+ M8 ~1 t) \
作为西西里自治区的首府，也是这个传奇性的岛屿菁华所在，这座拥有开埠2800年的古城，有的不只是游客几乎不可能碰上的黑手党。历经腓尼基人、古罗马人、拜占庭帝国、阿拉伯帝国、诺曼人、神圣罗马帝国、西班牙王国、那不勒斯王国、西西里王国和意大利王国的统治，巴勒莫所承载的文化记忆，教人悠然神往。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。, ~ `% Y- W. ? T9 G9 y
当然，就民间和宗教文化而言，巴勒莫如今剩下的，是意大利民族和天主教的文化。要追溯古城的文化史，只有参观如今仍保存完好的古建筑。而在这些古迹当中，不乏当年富甲基督教世界，又特爱炫耀的诺曼裔西西里国王的印记。
/ t6 @8 `% e" s3 I* v 诺曼皇宫内金璧辉煌的巴拉蒂娜小教堂，是巴勒莫市的游客不容错过的旅游热点。 |
. I' d1 f5 O/ C' i. t6 b3 X# k 在巴勒莫旧城区中心西南隅矗立了1200年的诺曼皇宫(Palazzo dei Normanni)，将诺曼、拜占庭和阿拉伯的建筑风格共冶一炉。当然，西西里王国早已灰飞烟灭，皇宫也在二战之后改成西西里自治区议院。不过，游人可以在后门买票参观部分建筑。顺着拱门进入后院，爬上二楼，钻进一道不起眼的小门，昏黄的灯光下，映入眼帘的竟似满室生辉——那是巴拉蒂娜小教堂 (Capella Palatina)。tvb now,tvbnow,bttvb' l4 x$ C3 |2 {9 [4 L# x: J
这个皇家小教堂虽小，视觉震撼力却犹胜梵蒂冈的西斯汀小教堂（只不过，前者少了堪与《最后的审判》媲美的千古名画）。小教堂的四壁下半部镶着大理石；上半部镶了金的精致壁画和装饰性图案（多为十字军东征图，可当年负责装饰的竟是回教徒工匠），及无比细腻的用色，则无愧于“金璧辉煌”四个字。两边分隔主殿和边廊的六个阿拉伯式尖拱形结构，为这个原是为圣彼得而建的小教堂，制造了视觉和文化底蕴两方面的立体感。5.39.217.776 x: q& S: [5 q) k
砸钱不手软的大教堂
9 ~3 {3 [: x' B" ^1 ATVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 走出诺曼皇宫，经过一座公园，不远处的大教堂(Duomo)更是毫不客气地抢尽游人的目光。站在这座同是砸钱不手软的西西里国王的遗产，宛如一座刻上精致几何图案的巨型浮雕的巍峨建筑面前，咱们只疑身在阿拉伯。不过一踏进教堂，里头还是百分百的天主教味儿。5.39.217.77, x1 g; N A& E0 o! n, P* ^1 I$ ^
巴勒莫现存最阿拉伯的建筑，要数当年回教徒统治西西里时兴建的吉沙皇宫(Castella dei Zisa)。我在参观皇宫时，楼下大厅正在修缮，闲人免进，只好通过交错的木制棚架，一窥其彻底阿拉伯式的室内设计，皇宫的二三楼改成博物馆，展出阿拉伯文物。tvb now,tvbnow,bttvb2 S' R7 i9 Y$ N; I& Q* e+ N; h: @
裸体石膏像也可如此圣洁
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) Z, b2 S4 I8 `* p" r4 Y; r 巴勒莫确实是意大利境内最有东方味的城市，满街随处可见融入阿拉伯风格的店屋。5.39.217.773 y& u" Q/ s+ a" a! u7 |# u, }: t# @' |% d
而让我的思绪拉回古希腊∕罗马的，该是普雷托利亚喷泉(Fontana Pretoria)。整个喷泉四周，精心安置了二十多尊神话中的河神、仙女、精灵等的裸体石膏像。在炎阳底下仰视高低远近不一却异常协调的裸像，竟是如此的圣洁秀雅。如果这座喷泉原来所属的豪宅花园还在，该是一番情景交融的醉人风光。可市容几番变迁，喷泉一度被后来在旁兴建的教堂的卫道教友斥为“羞耻之泉”。 / |$ {3 x4 h( r v2 ~
 位于旧城区的比勒陀利亚喷泉，由二十多座海神、河神和水中仙女的裸体雕塑围绕点缀。 |
T+ r. K! P& T# g& Stvb now,tvbnow,bttvb教堂的地下室充当墓穴
( V( }1 G5 f. o6 x$ [公仔箱論壇 可巴勒莫最奇异带恶心的旅游点，是拥有几百年历史的地下墓穴(Catacombe dei Cappuccini)。咦？罗马市郊不也有地下墓穴，而且历史更久远（超过千年）、面积更大（据说绵延20公里）吗？嗯，那儿的墓穴我也去过。里头长长的甬道两旁，就如同猪仔宿舍般的是一层层的横向“床铺”，长眠着一具具的……骷髅！原来，所有的遗体入墓时都不装棺，直接暴露在甬道旁。当然，年代久远，早就没有尸臭，而且获得当局的保养。
( [% `. t" Z1 T& L# d0 ^5 j 不同的是，罗马的墓穴真正处于地底，阴暗中打着柔和的黄光；千年以前的遗体的寿衣也较为简单而“统一”。而巴勒莫的墓穴是一座教堂的地下室，天花板下有一小部分露出地面，壁上一排玻璃窗让自然光打在部分遗骨上。数百年来，约8000个巴勒莫人，依其身份地位、职业、年龄等，“分门别类”地穿上不同寿衣，在不同的房间安息。记得那天早上，我独自拜访墓穴，前边带着一群游客的导游口操我听不懂但辨认得出的德语，沿途随手一指，就是一则古早的故事。于是，最初为这个景象感到有点恶心晕眩的我，思绪也随着自己仔细观察一件件保存得还颇完整寿衣，开始神游几个世纪前的巴勒莫。' K5 t9 c2 D3 u% O* t; o+ }) a" A
巴勒莫经过两千余年的纷纷扰扰，终于盼到了19世纪意大利的统一。一个宣扬“城”威的计划于是推出——巴勒莫人要建设一座当世第二大的歌剧院（仅次于巴黎歌剧院）。历经百年的风风雨雨，马西莫剧院(Teatro Massimo)如今矗立在城中，使“一夜看歌剧”成为巴勒莫游客的必备行程之一。
5 D9 b* n0 L! e: r: k. }" Ytvb now,tvbnow,bttvb 前西西里王朝遗下的诺曼皇宫旁边的城门。 |
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耳边细语传遍剧院
/ m) I- ~/ ?1 ?& w% M 我参加了导览行程，得以进入一般剧院观众止步的地方，如一个精心设计的圆形休息室，回音奇大，尤其站在正中央，任何咬耳朵的细语都会变成卡拉OK（据说当年是为了阻止表面附庸风雅，却在演出当中开溜的达官显要在此谈政治谈生意）。还有，马蹄形的壮丽剧院后厢正中央、有钱也买不到座位的贵宾席（保留给总统、省长、教宗级的人马和他们带来的宾客），及后面设有名贵古董沙发的专用休息室——咱们只能以手碰一碰这些座位；可《教父第三集》一众演员的屁股倒是坐上去了，为的是那场教父家族观赏教父之子演出歌剧的戏。0 N5 T- D8 Q: r: N% ]# I/ ^
马西莫歌剧院的承载着近代到现代巴勒莫的光荣与腐败的历史（如市政府要员在翻新剧院时被爆中饱私囊，导致停工22年），一如剧院正门参考古希腊寺庙的新古典主义设计，富丽堂皇的背后却隐含权力斗争的味道。《教父第三集》结尾的一场血腥枪战戏，就在正门的阶梯展开，成为巴勒莫富传奇和戏剧性的过去的最好注脚。5.39.217.774 {/ M$ Z6 F3 u
交通：
* {: P+ P: v2 i, Z" v% p: W3 \巴勒莫机场有内陆航班联系意大利主要城市如罗马和米兰。此外，从罗马可乘搭约12小时的长途巴士或火车到巴勒莫——车子在意大利半岛西南部开上渡轮，前往西西里岛；乘客不需要在过海时下车。要注意的是，意大利罗马以南的火车服务素质较差；川行于罗马和巴勒莫之间的火车，实际抵站时间可以比原订时间要迟上数小时。 |
發表於 2011-6-11 09:38 PM
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